Santa Cruz Trek en 2 días

Tenía todo lo que me había sobrado de Huayhuash, así que me fui a hacer el Trek de Santa Cruz en la cordillera Blanca, dicen que se tarda entre 3 y 4 días pero a mi a pesar del tiempo, me resultó fácil de hacer y lo terminé en dos. A continuación los detalles de como lo hice.

Decidí realizarlo al revés que la mayoría de los tours, ya que comenzaba por la parte más cercana y me daba más chances de terminarlo antes (además dicen que es más fácil), así que me tomé una combi desde Huaraz a Yungay (PEN 5, 1hs), de ahí a las 8 sale otra hasta Vaquería (la misma que va a Cebollapampa para Laguna 69, PEN 12, 3hs en este caso).

Para ingresar al Parque Nacional Huascarán y hacer los treks, hay que pagar una entrada de PEN 65, que dura un mes e incluye todas las actividades en el lugar, por lo que si uno piensa ir a hacer alguna caminata al parque nacional (Santa Cruz o Alpamayo) o visitar Laguna 69 o Laguna Churuc, conviene adquirir el ticket con anterioridad en Huaraz (o al visitar el primer sitio), así no se pagan entradas individuales.

Ya desde Vaquería comencé a caminar a las 11.30, es fácil preguntando, pero se baja a hasta cruzar el rió, se bordea una montaña a mano izquierda y se atraviesa el pueblo de Huaripampa, donde se cruza el río y se arranca en el camino que trepa a mano izquierda. Por suerte en este parque nacional si está todo señalizado, y la gente igualmente es muy amable en darte explicaciones y consejos de como continuar. Así que caminé alrededor de unas dos horas y media por un terreno bastante plano y llegué hasta el primer campamento, el de Paria. Era muy temprano y había comenzado a llover una hora antes, así que como estaba algo mojado decidí seguir para adelantar camino hasta otro lugar de acampada. Continué otras dos horas y media, por un recorrido que comienza a trepar pero que no es nada duro comparándolo con Huayhuash y llegué hasta las lagunas. Al no encontrar el camping oficial que marcaba mi mapa, y porque eran alrededor de las 5 de la tarde decidí acampar al lado de la Laguna Morococha, justo antes de la subida a Punta Unión, el único paso que hay en todo el recorrido.

Mi carpa / tienda me da mucho problemas de condensación en temperaturas bajas, así a pesar del frío dormí con algunas ventilaciones abiertas. Mi sorpresa fue al día siguiente al levantarme a las 4.30 antes del amanecer, tenía parte de la carpa congelada por dentro (por mi condensación) y por fuera por al humedad y el rocío. Así que con algo de frío desayuné esperando a que descongele, y antes de que dieran las 6 estaba de nuevo caminando entre la niebla que no levantaba y no dejaba disfrutar de los nevados que vi el día anterior.

Subí y atravesé Punta Unión (4760 mts) y desde ahí, además de mejorar el tiempo y las vistas, el camino es muy sencillo, o cuesta abajo o siguiendo valles o pampas como las llaman ellos. Antes de las 9 ya había pasado Taullipampa, y seguí el recorrido haciendo algunas paradas para comer y fotos atravesando las lagunas de Jantunchocha, Ichiccocha para llegar antes de las 13hs a Llamacorral. Me pasó lo mismo que el día anterior, era muy temprano, pero en este caso no llovía, así que como se bordea un río y a hay agua de sobra por si fallaba algo, decidí intentar terminar la caminata ese día, para ahorrarme una jornada, que no me venía mal. Entonces caminé otras dos horas y alrededor de las 3 ya estaba en Cashapampa. El colectivo venía más tarde (Sale PEN 8), pero había un taxi compartido por PEN 10 que tarda sólo una hora hasta Caraz, entonces decidí tomarlo, y desde Caraz una combi a Huaraz (PEN 6, 2hs). Ya en el hostal a descansar y preparar todo antes de irme para Trujillo.

Durante el recorrido se pueden hacer algunos lugares alternativos como ir al campo base del Alpamayo, Laguna Quitacocha o la Quebrada de Ramincuray. Pero en mi caso quería hacerlo rápido y crucé a un grupo que sus guías me comentaron que no subieron al campo del Alpamayo porque no había visibilidad, aunque puede ser una alternativa para tener en cuenta.

4 días por Huayhuash

Dicen que recorrer la cordillera Huayhuash es uno de los mejores trekkings del mundo. Como comentaba en la publicación anterior era Noviembre, y al ser la época de lluvias no es el mejor momento para ir a la zona, pero estaba en Huaraz, nunca se sabe si uno va a volver, así que aunque no iba a ser fácil tenía que intentarlo.

Primero intenté preguntar por grupos organizados pero o los precios me parecían muy caros o nadie los terminaba formando, así que como tenía todo el equipo compre comida para los 8 o 9 días y salí sólo, sin arriero, ni mula ni nada, cargando alrededor de 17 kilos en la mochila. Lo único fotocopié un mapa topográfico color y seguí las instrucciones y consejos que me dio la gente de Andean Sky (www.andeanskyexpeditions.com) y los nombro por lo amables que fueron. Creo que si armaban grupo, era muy probable que hubiera hecho el trek con ellos.

Así que con todo preparado partí a las 5 de la mañana en bus desde Huaraz a Llamac (PEN 25, 5hs), al llegar a esta población, ahí comienza el primer día de caminata, que es fácil y poco atractivo. La gente muy amablemente te va indicando el camino, pero simplemente siguiendo una carretera hacia el Este primero se pasa por la población de Pocpa, luego por una mina, siempre bordeando el río Llamac, para llegar luego de unas 4 horas y media a la zona de campamento de Quartelhuain.

El segundo día se empieza subiendo un paso entre montañas, donde comienzan las vistas tan buenas que hay de la cordillera, luego se baja hasta llegar a unas casas que conforman la población Janca y de ahí, pese a que no paraba de llover o caer pequeño granizo decidí ir hacia el Oste hasta Laguna Mitochocha que queda a unos 40 minutos. Llegué ahí (se puede acampar en el lugar), vi parcialmente las montañas nevadas de fondo entre las nubes y después de comer algo decidí seguir hasta Laguna Carhuacocha, así que volví hasta Janca y camine hacia el sur unas 3 horas y media o cuatro. Al llegar al primer campamento (no sabía que había un segundo en la comunidad siguiente) no había agua, así que bajé hasta una playa frente a la laguna donde acampé, con el espejo de agua delante y las montañas nevadas de fondo, impresionante, el mejor paisaje donde dormí en toda la travesía. En total fueron alrededor de 8 horas y media en toda la segunda jornada y como decía antes comenzaron, cuando las nubes los dejaban ver, se disfrutaba aunque sea parcialmente de paisajes realmente muy buenos, con la cordillera y los nevados de fondo.

El tercer día fue el mejor de los cuatro por paisajes, luego de bordear toda laguna Carhuacocha me fui recorriendo el camino que pasa por los lagos Gangrajanca, Siula y Quesillococha, donde almorcé y después de disfrutar un poco del entorno comencé a subir por el camino del paso que hay que atravesar (4800mts) , justo en ese momento empezó a llover y con la altura esto se fue transformando en nieve. Luego de pasar la parte alta seguí hasta Huayhuash donde acampé y me crucé con otro turista, un Irlandés que estaba como yo, con todo mojado después de tres días (cuatro en su caso) y sin 10 minutos de sol para secar todo. Esta jornada, en total fueron en total alrededor de 7 horas.

El cuarto día teníamos que seguir la ruta hasta lago Viconga, son alrededor de 4 horas y hay que acampar ahí ya que al día siguiente hay que atravesar un paso de 6000 metros (paso Cuyoc) y en un día dicen que no se puede hacer. Además de que en la zona hay baños termales para relajarse....claro, si hay sol. Como solía llover menos a las mañanas y nos lo habían aconsejado, salimos como siempre alrededor de las 6 de la mañana, entonces antes de las 10 ya estábamos en Viconga. Para variar la mitad del camino estuvo nevando o lloviendo, sumando a que se me empezó a descoser y romper parte de la mochila, que cada día en lugar de pesar menos, pesaba mas por llevar cosas mojadas. Entonces como Viconga tiene un punto de escape hasta Cajatambo, pero ya a partir de ahí hay que terminar el circuito hasta Llamac, el Irlandés iba a salir, y no sabía si venían más turistas detrás, me pareció bastante tonto seguir y salí con él. Además si se me rompía la mochila, la iba a tener que llevar con los brazos por 4 o 5 días y no lo veía muy cómodo.

Así que seguimos caminando otras 8 o 9 horas hacia el suroeste, por un valle entre pampas, como las llaman por acá, bordeando el río Pumarinri que a veces formaba cascadas entregando unas vistas bastante buenas. Y siempre descendiendo en altura, dejando atrás la cordillera y los nevados. Llegamos a Cajatambo un poco antes de las 7 de la noche, conseguimos alojamiento, ducha caliente y ya limpios cenamos algo y al otro día a las 6 nos tomamos el bus hacia la ruta (PEN 20, 5 horas) y de ahí otro (Pen 20, 4 horas) hasta Huaraz.

La verdad es que como decía antes, aunque el clima no era el mejor, estando en la zona, tenía que intentar hacer Huayhuash. Igualmente los paisajes con las montañas de fondo, cuando los podía ver, me parecieron espectaculares, ni me imagino lo que debe ser eso con buen tiempo, todo despejado, el cielo azul....y caminando seco y cómodo :). Creo que si seguía no lo iba a disfrutar y estaba arriesgando además por lo de la mochila y al no saber si era el único o tenía mas turistas entrando detrás mio.

Lo único que me pareció a mi y a la gente que consulté demasiado abusivo, fue lo que hay que pagar a las comunidades. Se paga desde PEN 15 a 35 por atravesar las comunidades que bordean Huayhuash, en total son PEN 135 lo que me parece demasiado, más teniendo en cuenta que al menos de la parte que vi yo en Noviembre, en los campings sólo hay un baño abandonado, lleno de basura de otros turistas que ni se recoge (sobre todo el de Carhuacocha). En todo el recorrido que hice no hay ni un sólo tacho de basura (salvo el primer día mientras se pasa por la mina), y en 4 días sólo he visto un cartel indicando destinos en la población de Huayhuash. El resto da la sensación que es como ir dejando dinero por caminar por los senderos que utilizan de forma diaria, ya que no se ven escuelas ni nada, y si uno la piensa en temporada alta va mucha gente, dejando más de USD 40 por cabeza. Igualmente en mi caso sólo pagué 3 veces PEN 15, y una con discusión y todo, ya que inicialmente vino un cobrador falso, sin chaleco ni recibos oficiales, no le pagué y luego vino el verdadero.

Volví a Huaraz, sequé todo descansando un día y ya que tenía la comida, gas, etc. y más ganas de caminar por montaña, me fui luego a la Cordillera Blanca a hacer Santa Cruz, pero eso lo contaré en otra publicación.

En Huaraz entre cordilleras

Desde Lima me fui en bus hasta Huaraz, la cuidad es muy tranquila y todos los atractivos se encuentran en los alrededores, donde destacan las cordilleras Huayhuash, Blanca y Negra.

Sabía que Noviembre es cuando comienza la época de lluvias, y no es el mejor momento para visitar lo zona, pero estaba en Perú, nunca se sabe cuando uno podrá volver, y tenía que conocerla.

Llegué al a madrugada, dí un par de vueltas averiguando y me terminé alojando en un hostal barato entre el estadio de fútbol y el mercado central. Utilizando este sitio como base visité los siguientes lugares:

• Chavín de Huantar: Llegué hasta Chavín en bus (PEN 10, 3 horas) al mediodía, comí algo e ingresé a las ruinas con la mala suerte de que comenzó una lluvia bastante fuerte. Aunque el tiempo no acompaño para recorrer el sitio tranquilamente, disfruté de la visita y me pareció un lugar muy interesante para conocer. Es un complejo ceremonial con más de 3400 años, lo que lo constituye en el recinto de su tipo más importante en el área Andina del período formativo. A este lugar acudían miles de peregrinos desde distintas regiones. Quizás lo particular del complejo es que en el interior cuenta con galerías, canales de drenaje utilizados para evacuar el agua de las lluvias y ductos de ventilación superpuestos en diferentes niveles. Así que entre chaparrones y bajo el agua recorrí todo el lugar, los que más me gustó, y no por estar ambos bajo techo, fue la zona de los laberintos y la Galería del Lanzón. Estos recintos se supone que servían para ceremonias de carácter restringido, o para almacenamiento. El Lanzón en si, una pieza lítica, representa la deidad principal de la sociedad Chavín, y tiene rasgos combinados entre humanos y animales. Además en el lugar se encontraban varias Cabezas Clavas (en la actualidad sólo se puede apreciar una, el resto están en el museo), que son esculturas líticas que representan cabezas humanas con rasgos felinos, es decir, el proceso de transformación del ser humana en felino, el cual se realizaba simbólicamente a través del consumo de sustancias alucinógenas. Por falta de tiempo me perdí de visitar el museo que dicen que está muy bien, no paraba de llover y justo había un bus a las 16hs entonces decidí volverme, sino tenía que quedarme esperando hasta las 20hs y regresar demasiado tarde a Huaraz.
• Laguna 69: Es una muy buena escapada de un día desde Huaraz, hay que tomarse una combi hasta Yungay (PEN 5, 1hs), otra desde Yungay hasta Cebollapampa (PEN 10, sale a las 8hs, 1hs de viaje) y desde ahí caminar entre 2 horas y dos horas y media hasta la laguna. La vista que ofrece este espejo de agua turquesa es realmente muy buena, en la altura, con dos montañas nevadas de fondo, su glaciar y cascadas. Una de las combis para retornar vuelve a pasar alrededor de las 15 hs por Cebollapampa y se regresa a la tarde a Huaraz. Como decía antes es una muy buena escapada para un día, se puede ir a almorzar a la laguna y además la caminata se puede utilizar para irse aclimatando a la altura (algunas agencias venden así la excursión).
• Museo Regional de Ancash (PEN 6): En la plaza de Armas de Huaraz, pequeño pero interesante y completo. Lleva algo más de una hora recorrerlo, pero tiene bastante material hallado en la zona, exposiciones temporales y un jardín lleno de bloques de arte lítica Recuay (200 al 600 a.c.).

Además de lo nombrado aquí fui a recorrer parte de la Cordillera Huayhuash y a hacer el trek conocido como Santa Cruz en la Cordillera Blanca, pero ambos recorridos los comentaré en otras publicaciones.

El tiempo no acompaño demasiado, pero ya satisfecho con lo visto me fui para Trujillo (PEN 45, 10hs), a seguir recorriendo.

Huayna Potosi: Mi primer 6000

Como comentaba en publicaciones anteriores después de unos días en La Paz recuperándome de la gastroenteritis, decidí intentar subir el Huayna Potosí.

Es una montaña con 6.088 mts de altura y por lo general se ofrecen dos tipos de subidas, o de 3 días , parando en dos refugios y haciendo el primer día práctica con camprones y escalada en hielo con piolets en un glaciar, o ir directamente al segundo refugio y desde ahí subir directamente.

En mi caso preferí la primer opción, ya que la diferencia de precio no era mucha y tenía un día más para aclimatarme, sumando la práctica con crampones y piolets.

Así que arrancamos desde la Paz y luego de algo más de 2 horas de viaje llegamos al campo base. Ahí almorzamos, acomodamos nuestras cosas y con el equipo en las mochilas, caminamos unos 40 minutos hasta el comienzo del Glaciar abuelo (si, el mismo nombre que el del Pequeño Alpamayo o Pico Tarija, sé que no fueron muy originales). Una vez ahí nos terminamos de poner lo equipos y estuvimos practicando caminar con los camprones por el hielo por una media hora. Después de eso ya comenzamos a practicar escalada en hielo por un rato, para después pasar a subir dos paredes de unos 4 o 5 metros. Habremos estado en total unas 3 o 4 horas y después no volvimos al refugio para comer algo e intentar dormir. Digo intentar porque en mi caso por la altura sólo pude hacerlo unas 3 horas.

Al oto día, nos levantamos, desayunamos y salimos caminando con nuestras cosas y equipos hasta el refugio de altura, más o menos a unas 2 o 3 horas, llegamos al mediodía, almorzamos, hicimos algo de tiempo viendo como escalaban los guías en la roca, y a las 6 de la tarde cenamos. Después de cenar hicimos una revisión de lo que tocaba para la noche, y nos dividieron en dos grupos, lentos y rápidos, que saldríamos con media hora más tarde y me toco hacerlo en el segundo grupo, para intentar llegar todos más o menos a la par a la cima después del amanecer.

Intentamos dormir algo más, en mi caso nada, y ya a las 12.30 de la noche estábamos todos arriba, desayunamos tranquilos mientras salían los del primer grupo y a las 2 nos tocó a nosotros. Así que caminamos unos metros hasta el glaciar, nos pusimos los crampones y comenzamos a subir por el hielo. La verdad es que tuvimos la suerte de que fue con luna llena y se veía todo, así que por momentos cuando estábamos sólo nosotros en el medio de la noche, atravesando esa masa de hielo en la oscuridad sólo oyendo nuestros pasos y las crujidos del glaciar, una sensación muy difícil de describir. Fueron alrededor de unas 5 horas, al principio era sencillo, pero nos costó algo por la altura la última hora de recorrido. A diferencia de mi experiencia anterior, al ser esta subida más turística, no era tan técnica y por lo general se siguen senderos, aunque hay que atravesar varias grietas y la parte final es algo complicada. Aunque por desgracia además de afectarnos algo la altura el simpático de nuestro guía (David de Travel Tracks, aunque el resto de los guías de la agencia me parecieron excelentes), nos sacaba de vez en cuando del camino y prácticamente no nos dejaba parar más de 3 o 5 minutos, aunque se lo pedíamos para recuperar la respiración. Así que algo ahogados nos toco subir la última parte que medio se escala con los crampones entre rocas y hielo y llegamos a la cima. Había bastante viento y no nos dejaron mucho tiempo, entonces hicimos las fotos de rigor rápido y comenzamos a bajar lo escalado.

Bajamos unos 40 minutos, paramos unos 10 por fin a descansar y ya demasiado cansados comenzamos a hacer el camino inverso de la subida. Pero para nuestra sorpresa íbamos con otros grupos y nuestro guía nos volvió a hacer desviar, está vez tuvimos que atravesar como una pequeña cima del glaciar, con bastante pendiente y abriéndonos camino entre penitentes. Estuvimos ahí por una hora y ya físicamente estábamos muy cansados desde la bajada, además de que uno de los chicos estaba mareado. Así que en la parada discutimos entre los dos en castellano (los otros dos chicos no se enteraron hasta que me preguntaron en La Paz por lo ocurrido). Básicamente yo le decía que estando tan cansados y con una persona mareada lo veía algo arriesgado andar abriendo camino y no ir por el curso normal con el resto de la gente. Es más, veíamos desde la altura al resto de los grupos que iban antes a la par nuestra, llegando al refugio y nosotros cada vez más complicados. El guía me decía que el solía hacer un camino más técnico y evitar una grieta peligrosa, y yo le reprochaba que su trabajo no era divertirse él, sino tratar de darle seguridad al grupo y con gente mareada por esos caminos no lo estaba haciendo. Así que luego de la discusión, seguimos por el mismo lugar otra media hora, nos dejo descansar todo el tiempo que queríamos sin decir nada, creo que se estaba dando cuenta que estaba algo más que equivocado, y luego nos hizo atravesar una grieta por dentro, hacer un kilómetro por camino blando, donde de vez en cuando te enterrabas hasta la rodilla y recién ahí retomamos el camino. Ya en el camino, llegamos muy cansando al campo base, al menos una hora más tarde que el resto y luego de tener que saltar finalmente unas tres grietas.

Así que después de la travesía, el guía de disculpó por su error sólo conmigo, descansamos una hora y con nuestras cosas y el equipo a cuestas bajamos otra hora y media hasta el campo base desde donde volvimos a La Paz.

Resumiendo, la experiencia creo que al menos para mi fue muy buena, algo sufrida por momentos, en parte por la altura y por falta de algo de estado físico para subidas, pero me gustó. Lo único sigo pensando que con guía algo mejor, se podría haber disfrutado más de la travesía y terminar un poco en mejor forma. Realmente por momento no entendía porque nos hacía exigía tanto, si era para que la pasemos mal o porque realmente no estaba interesado en lo que estaba haciendo.

Subiendo al Pico Tarija (5.300mts)

Después de Saltear el bloqueo y vía Oruro llegamos a La Paz, dedicaré a la capital otro post, pero iré contando por separado algunas cosas que hice con base en esta ciudad y esta es una de ellas.

Con una pareja de franceses contratamos una excursión de dos días y una noche para intentar subir al pequeño Alpamayo, un pico de 5300 mts, aunque en mi caso me quedé en la cima anterior, el Pico Tarija de 5100mts.

Era la primera vez que iba a usar crampones y piolets, pero tuve la mala suerte que por la agencia donde contraté la excursión, en el equipo que me dieron las botas me quedaban algo grandes (error mío por confiarme en lo que me dijeron al probarme el equipo). Así que cuando empezamos a caminar, como el pié me bailaba dentro de las botas plásticas era todo el doble de esfuerzo y dolía bastante, pero ya lo contaré más adelante.

Salimos desde La Paz y después de algo más de dos horas llegamos con los guías a Tuni, ahí comimos algo, la gente local preparó dos burros para que lleven la comida y las carpas / tiendas y de ahí salimos en caminata hasta el campo base del Condorriri con nuestras mochilas a cuestas. Es una parte un Trekking que suelen vender, y consta de aproximadamente dos horas de caminata, bastante fácil, donde se bordean varios lagos artificiales y lagunas, pasando por algunas casas y lugares con llamas, alpacas y ovejas. Pero lo mejor es la parte final, cuando se empieza a ver el cerro Condorriri o Cabeza de Cóndor y se empieza a distinguir la laguna alrededor de la cual está el campo base.

Acampamos ahí, comimos algo y después de hacer tiempo nos fuimos a dormir tipo 7 y media, que a las 12 de la noche había que levantarse y comenzar la caminata nocturna por el glaciar.

Y así fue, intentamos dormir algo, 12.30 nos despertaron, desayunamos, nos pusimos el equipo y salimos caminando con las botas de nieve (rígidas) puestas hasta el comienzo del glaciar.

Caminamos unos 40mins hasta el inicio del glaciar abuelo y cuando llegamos ya por las botas estaba cansado, pero nos pusimos los crampones y empezamos a subirlo, yo con un guía local y la pareja de franceses que tenían mucha más experiencia (y forma física) con otro. Así que yo iba aprendiendo a moverme en el hielo sobre la marcha. Fueron algo más de 5 horas caminando por todo el glaciar abuelo y luego por la montaña, al principio era más fácil, pero luego de unas horas, caminando mal, con las botas que me dolían todos los pies, incrementando altura, pasando algunas grietas y teniendo en cuenta que a la formación se iba sumando más inclinación y penitentes (como pequeños picos de hielo fresco que había que ir rompiendo al pisarlos) me iba cansando y llego un momento que estaba sin aire. Así que hicimos algunas paradas de 5 minutos, y cuando había salido el sol llegamos a la cima, terminando por el momento con el hielo. Así que regulando fuerzas para volver, trepamos las rocas y llegamos al Pico Tarija (5100mts) y ahí me quedé, frente a mi tenía el "Pequeño Alpamayo", pero para llegar era como otra hora u hora y media y esta vez si escalar hielo hasta la cima. Y como estaba cansado, tenía que guardar fuerzas para hacer el camino de vuelta, y era mi primera vez en hielo me di por satisfecho, además de que intentar escalar sin tener ni idea, ni muchas fuerzas lo vi peligroso. Así que nos quedamos con el guía un buen rato en la cima del Pico Tarija, sacamos las fotos de rigor, charlamos un rato y mirando como escalaba la cumbre del Alpamayo uno de los franceses (ella se quedó, pero no por cansancio sino por lesión en el tendón del dedo). Después pegamos la vuelta, que tardamos entre 2 o 3 horas en bajar todo el glaciar y volver al campo base. Ahí comimos algunas galletas, fruta e infusiones y nos volvimos a La Paz.

Así que esa fue mi primer experiencia en hielo en alta montaña y con crampones y piolets. Pese al esfuerzo me encantó por el entorno, los paisajes y estar de noche a solas trepando el glaciar y intentando conquistar una montaña. Así que espero tener muchas más, pero por la zona por el momento sólo hice el Huayna Potosí (6088mts) una semana después, pero lo contaré es otro post.

Además para dar una idea, la Cordillera Real con base en La Paz es un buen lugar para hacer montaña, porque está lleno de agencias, guías locales y los precios son bastante económicos comparando con otros lugares del mundo. Por ejemplo la excursión que acabo de contar incluyendo equipos, alojamiento, transporte, guías y comida nos salió a cada uno USD 110.