Disfrutando de Choquequirao y alrededores

Había dos lugares no me podía perder en Cusco, Machupichu y Choquequirao. Este último me habían dicho que no lo podía obviar y la verdad es que me pareció un sitio fascinante.

Tanto el complejo como los escenarios que se recorren para llegar e irse me parecieron increíbles, duros para caminarlos, pero el esfuerzo vale la pena.

Siguiendo los pasos de un amigo kiwi (neocelandés), que me dejo información, hice la ruta que voy a detallar a continuación, entrando por Cachora y saliendo por Hanipaca. Tardé en total 4 días y 3 noches.

Desde Cusco hay que tomar un bus desde la terminal terrestre que vaya para Abancay o Lima, salen entre las 6 y las 6.30 de la mañana (también hay a la tarde) y tardan unas 4 horas en llegar hasta Ramal, el cruce en la ruta desde donde se accede a Cachora.

Desde Ramal (km 42 de la carretera antes de llegar a Abancay) hay dos opciones o tomar un taxi por 5 a 10 PEN o caminar las alrededor de 2 horas que hay hasta Cachora. Yo por mi parte como arranqué con un molestia en la espalda y quería probar que tal aguantaba el peso de la mochila (o sino alquilar una mula), lo hice caminando. Se suben unos 400 mts y después el resto es todo cuesta abajo, hasta llegar a la población que está en lo profundo de un valle.

Ya en Cachora, donde hay alojamiento, se puede comprar comida, alquilar mulas (salen alrededor de PEN 25 por día), etc. Hay que atravesar el pueblo, vía la plaza de armas y luego de llegar a una especie de tanque de agua, seguir el camino que discurre a la izquierda. Igualmente es mejor ir preguntando que no es tan fácil encontrar el sendero de salida. El camino que seguí yo, rodea un alojamiento y ahí luego de caminar un rato y preguntar, me indicaron como llegar al comienzo del sendero a Choquequirao, que no está bien marcado y se empieza al otro lado del río. Una vez se cruza el río por un pequeño puente, aparecen las señalizaciones, y a partir de ahí el resto del camino es fácil y claro, así que se comienzan a andar los 31,5 kms que hay que hacer para llegar a Choquequirao. Para estar seguro, se camina con la pendiente y el pequeño río a mano derecha.

Como decía antes el camino es duro, medio rompepiernas, y más si uno va con todo en la espalda como era mi caso. Desde el inicio del sendero son entre 4 y 5 horas hasta Chiquisca, casi todo el tiempo cuesta abajo. En todo momento los paisajes son muy buenos, desde la altura de las montañas, con nevados de fondo y el río en la parte baja. Cuando pasé por Chiquisca (donde en teoría se puede comprar comida), no vi a nadie en el camping y seguí un rato más hasta Playa Rosa. Son 21kms desde el inicio y hay un camping justo antes de cruzar el puente, que es gratuito, no venden comida, pero incluye baños, agua y duchas frías. Comí algo, dormí y al otro día seguí el recorrido.

El segundo día luego de desayunar crucé el río y salí rumbo a Choquequirao. Primero al cruzar el puente hay que llegar hasta Santa Rosa, es alrededor de una hora y media cuesta arriba. Tanto en Santa Rosa como en Santa Rosa alta hay lugares para acampar y preparan comida, pero yo ya salí con alimentos para los 4 días, así que seguí de largo. Desde Santa Rosa se continúa cuesta arriba otras dos horas hasta Marampata, aquí también hay lugares para comer y acampar. En mi caso preferí seguir hasta el campamento del complejo de Choquequirao, a otra hora de distancia. El camino en este tramo ya no es tan duro, luego de alrededor de 30 mins, uno se debe registrar en el puesto de control, pagar la entrada (PEN 37), y caminar otra media hora hasta el lugar de acampada. El camping del complejo es gratis, tiene unas terrazas planas para dejar las carpas, no venden comida, pero tiene agua y duchas frías. Así que me relajé el resto de la tarde y me fui temprano a la cama para arrancar al otro día con todo Choquequirao. Lo malo es que a todos los que estábamos ahí nos agarro una lluvia bastante fuerte y nos entró agua en todas las tiendas en menos o mayor medida, pero queda como anécdota.

El tercer lo dediqué desde temprano a disfrutar y recorrer Choquequirao. Esta ciudadela, que solo se encuentra excavada en un 30 por ciento es mucho más grande que Machupichu, quizás al estar más dispersa, la vista que ofrece no es tan imponente, pero se disfruta de otra forma. Ya que se puede recorrer el complejo prácticamente sólo, disfrutando de las ruinas sin ordas de turistas o tours constantes. Se supone que el complejo en período incaico era un centro cultural, religioso y una posición estratégica de control para acceder a la región de Vilcabamba, ya que se encuentra entre otros sitios de importancia, ubicado entre la selva amazónica y la cuidad imperial de Cusco, Machupichu y Pisac.

Durante la época de conquista Española (alrededor de 1533), Choquequirao, fue uno de los últimos centros de resistencia Inca, cuando estos abandonaron la cuidad de Cusco, que se encontraba sitiada, y se refugiaron en las ciudades de la región de Vilcabamba, hasta que capturaron y ejecutaron a Tupac Amaru en 1572.

Se presume que el complejo tenía una fuerte importancia religiosa, ya que entre otras secciones se han logrado localizar y visité : El área de viviendas (Pikiwasi; plaza principal (Huaqaypata); plaza superior (Hanan); depósitos (Qolqa); plaza inferior (Hurin); la zona conocida como "Llamas del Sol", donde en andenes iluminados por el sol al atardecer y entre las paredes se pueden apreciar las figuras de un hombre y varias llamas creadas con piedras blancas intercaladas en las terrazas; la plataforma ceremonial (Ushno); y la vivienda del sacerdote.

Luego volví a pasar por el campamento y bajé hace las terrazas de cultivo (Paraqtepata y Pacchayoc), donde además de recorrer estos andenes gigantes, que ofrecen unas vistas majestuosas con las montañas de fonde, se puede llegar hast la llamada casa de agua y la roca sagrada.

Como sucede en estos templos, hay unas vistas increíbles desde diferentes puntos, a mi las que más me gustaron o me llamaron la atención, fueron las del mirados de las "Llamas de Sol" y las vistas desde las plazas superiores y desde el sector industrial.

Ya las 3 de la tardé decidí partir, y luego de 2 horas de caminata cuesta abajo, atravesar el río (donde se puede acampar) y subir otra hora llegué a San Ignacio. El camping cuesta PEN 1, no tienen comida, pero si venden agua y refrescos y uno puede agarrar fruta fresca de los árboles (según la época hay papayas, limones o mangos).

Al otro día salí desde San Ignacio a Tambobamba, son unas dos hora y media de caminata, entrando en un valle con unos paisajes nuevamente increíbles. Luego de dos horas se cruza el río llegando a Carmen (no hay comida), de ahí se puede seguir el camino de tierra con huellas para coche o después de 500mts cortar por un sendero que sale a mano izquierda y va a Tambobamba en forma más directa.

Ya en Tambobamba, no hay alimento disponible, al pasar por el pueblo es importante usar el sendero local y no la ruta, que da muchas vueltas, son 17kms (y puede llevar alrededor de 5 hs.). Así que como decía, es importante tomar el camino local, hay que preguntar, pero luego de atravesar el pueblo, de la segunda o tercer curva de la carretera, sale un sendero a mano derecha, cuesta arriba, que vuelve a conectar con la ruta luego de media hora. Nuevamente en la ruta, se camina un poco y lo importante es no cruzar el puente. Justo antes del puente hay otro sendero a mano izquierda, cuesta arriba, que atravesando viviendas por alrededor de una hora llega hasta Huanipaca.

Ya en Huanipaca (donde hay almacenes y comida), hay que negociar transporte compartido hasta ramal (la ruta de Abancay a Cusco), sale entre PEN 8 y 10 y tarda una hora. Una vez en la ruta esperar un bus que vaya rumbo a la terminal terrestre de Cusco, que sale PEN 15 y tarda otras 4 horas.

Machupichu, espectacular desde donde se lo mire

Uno de los lugares a visitar con base en Cusco para mi era Machupichu (junto con Choquequirao), el punto turístico más conocido de Perú y quizás de América, que a la vez, por esas contradicciones, es uno de los templos principales Peruanos de los que menos se sabe y más se especula sobre su historia real. Fue descubierto por casualidad por Hiram Bingham en 1911, cuando realmente estaba buscando Vilcabamba y tampoco se encuentra en los registros Españoles, está es la causa por la que no lo pisaron, no fue profanado y su roca sagrada continúa intacta (en otros sitios fue destruida por los conquistadores).

Inicialmente iba a hacer la ruta de Salkantay, pero después para ganar unos días, que salga más barato y no ir sólo, decidimos hacer otra ruta no tan atractiva pero más económica y fácil. Ya que hay alojamientos y no hace falta ir cargando con comida y carpa.

Entonces aunque se puede ir directamente en transporte hasta hidroeléctrica y desde ahí caminar, queríamos hacer 2 días de trekking, por lo que optamos por la ruta Cusco – Santa María – Santa Teresa – Hidroeléctrica – Aguas Calientes. Es algo así como el tour que ofrecen con el nombre de Jungla, pero sin la parte inicial de la bicicleta desde Abra Málaga, sin guía, improvisando, caminando todo el tiempo y más barato.

Entonces desde Cusco nos tomamos un taxi compartido hasta Santa María por PEN 25 y tardamos 4 horas y media en llegar, la otra opción era un bus que salía PEN 15 pero tardaba 7 horas y nos hacía perder otro día, ya que era llegar ahí a la madrugada y salir a la mañana del día siguiente para estar viajando todo el día. Salimos a las 7 y llegamos a Santa María tipo 11 y media de la noche, estaba todo cerrado, así que después de golpear en varios hostales, nos abrió uno y dormimos ahí por PEN 10.

El Primer día caminamos los alrededor de 17 kms que separan Santa María de Santa Teresa. Siempre preguntándole a la gente local, que no siempre conoce o te indica los mejores caminos, pero nos salió lo siguiente: Hay que salir del pueblo cruzando el puente y seguir la carretera que va a la par del río por su mano derecha, no indicaron un camino desde Santa Rosa que no encontramos, así que luego de caminar unos 7kms, a la altura de Quellomayo bajamos hasta el pueblo ya por un sendero (ahí hay lugares que venden agua y comida), luego llegamos a un puente colgante y cruzamos el rió hacia la margen izquierda, para seguir el camino por otras 2 horas. Luego de caminar unos 6 o 7 kms, volvimos a cruzar el río esta vez por medio de unos canastos conectados por cuerdas a ambas orillas y a los que uno se sube y va tirando a fuerza de manos por arriba del río para llegar, muy divertido. Una vez que estábamos nuevamente en la orilla derecha, nos toco subir y caminar unos 2kms hasta llegar a Santa Teresa, comimos algo, encontramos alojamiento por PEN 10 y tarde de relax.

El segundo día hicimos Santa Teresa – Aguas Calientes. Primero nos indicaron y lo hicimos medio mal, pero el camino correcto es el siguiente: Se sale por el pueblo y se cruza el río Santa Teresa por un puente colgante. Luego hay dos opciones o se camina alrededor de una hora por la orilla derecha del río, se lo cruza con un puente de soga con canasto y se sigue caminando por la izquierda hasta que la ruta vuelve a cruzar por un puente, o se sigue directamente la carretera que va a lo alto, a la derecha del río. En ambos casos luego de un puente de hierro, y se va siguiendo la ruta hasta llegar a Hidroeléctrica (tardamos alrededor de 5 horas en total), una vez ahí hay que llegar hasta las vías, sobre las mismas hay algunos puestitos que venden comida y agua (ultima oportunidad para provisiones), y luego hay que seguir las vías por un sendero que hay a los costados, muy fácil de caminar hasta Aguas Calientes. Se tardan unas 2 horas y media, y lo que hace la gente y el tren es en realidad rodear todo el complejo de Machupichu al ras del agua, desde el otro lado del río.

Nos fuimos juntando gente en el camino y llegamos a Aguas Calientes unos 8 todos juntos, negociamos precio por el alojamiento (PEN 13) y nos fuimos a comprar la entrada a Machupichu para del día siguiente, que sale PEN 125.

Fuimos a entrar a Machipichu antes de las 5 de la mañana, el motivo era porque sólo las primeras 400 personas que llegan pueden subir al cerro Huayna Picchu, los dividen en dos turnos, a partir de las 7 y de las 10 de la mañana. Abren las puertas a las 5 y tardamos unos 40 minutos es subir todo el camino hasta la entrada, para quien no quiere caminar tanto, salen buses desde el centro a USD 7 y el primero lo hace a las 5.30.

Conseguí mi sello para subir al Huayna, como seguía nublado y lloviendo elegí hacerlo a las 10, así que comenzamos a recorrer todo el complejo tranquilos.

Cuando uno ingresa ya la vista del Machupichu es increíble, así que uno queda asombrado y empieza a disfrutarlo, recorrerlo y sacar fotos. En mi caso las partes que más me gustaron, aunque aclaro todo es increíble, fueron el sector agrícola oeste con sus terrazas, el sector de los templos y sobre todo como resalta por en la altura el observatorio astronómico. Después también llama la atención el templo del cóndor, las áreas de recintos y las distintas vistas que hay desde diversos puntos.

En cuanto a las caminatas, la mejor vista que tuvimos fue luego de subir el Huayna Pichu y al otro pequeño cerro que está de camino ( y su nombre también termina en Pichu). El camino del Huayna es algo empinada y patinada con la lluvia, pero como decía las vistas valen la pena. También fuimos hasta el puente inka, el paisaje es curioso al igual que su historia: Un pequeño camino que va por una cornisa con un pequeño puente formado por unos troncos, que simplemente eran retirados cuando no querían que nadie ingrese por esa vía.

Caminamos ya a la tarde hasta la Puerta del Sol o Intipuncu, punto que marca el final del camino del inca y el ingreso por este al complejo, pero cuando estábamos volviendo y queríamos subir al cerro Machupichu, por el que el complejo recibió el nombre, y del cual se obtiene la foto clásica del lugar (y supuestamente las mejores vistas) no dimos cuenta que eran alrededor de las 5, comenzaba a oscurecer y se nos acabó el tiempo. Así que siguiendo las indicaciones de los guardaparques nos quedamos con las ganas y no lo pudimos hacer....una cuenta pendiente o excusa para volver a futuro :)

Estuvimos en el complejo alrededor de 13 horas, y por ser respetuosos con las indicaciones de la entrada no llevamos casi comida ni botellas de agua, grave error, ya que no te revisan y no pensábamos dejar la basura. En cambio la única opción que había era la de consumir en los dos lugares a puertas del complejo, te dejan salir y volver a entrar, pero los precios eran un asalto a mano armada. Igualmente Machupichu nos pareció tan fascinante, que pese a parar por momentos a descansar o contemplar vistas, el día completo dentro se nos pasó volando.

Así que ya contentos por lo visto y vivido nos fuimos de noche, los últimos en salir del lugar, de nuevo hasta Aguas Calientes. Comimos algo, dormimos y al día siguiente nos volvimos en el primer tren que es el más económico. Sale a las 5 de la mañana, cuesta USD 33, llega 7.30 a Ollantaytambo. Y desde ahí nos tomamos un taxi compartido de vuelta a Cusco (PEN 10, 2 horas).

Cusco y el Imperio Incaico

Desde Puno, después de 8 horas de viaje llegué a la terminal Terrestre de Cusco, desde ahí negocié un taxi por PEN 5 hasta los alrededores de la Plaza de Armas. Me alojé en el Hostal Mágico, pero al final de este post hablaré del lugar y el proyecto que llevan ya que me resultó más que interesante.

Ya uno al recorrer la Plaza de Armas, se da cuenta de lo prolijo e impecable que está el centro de la cuidad, que es el punto principal de destino turístico de Perú. En la Plaza destacan los edificios coloniales perfectamente restaurados, la Catedral y la iglesia Compañía de Jesús. Como acostumbro callejee bastante la ciudad y fui seguido a comer al mercado central. Las mejores vistas están desde el al noroeste de la plaza, por el balcón de qusqo, las calles Suecia, Resbalosa y la iglesia de San Cristobal hasta llegar al Cristo que se ve en lo alto del cerro.

Se vende un boleto turístico que cuesta o PEN 70 o para visitar o los sitios cercanos a Cusco (Saqsayhuaman, Q'enqo, Pukapukara y Tambomachay), PEN 70 para visitar los lugares del Valle Sagrado (Moray, Ollantaytambo, Pisac, Pikillacta, Tipón, y Chinchero), o se puede comprar por PEN 130 un Boleto que incluye todos los destinos nombrados con anterioridad más algunos museos o sitios culturales en la cuidad y dura 10 días. De esos sitios los que visité están marcados con (*).

De los lugares que visité destaco los siguientes:

• Saqsayhuaman (*): está a 2kms de la cuidad, y era una fortificación de la que quedan cuatro sectores con murallas formadas por bloques de piedras. Con la llegada del Español parte del complejo fue desarmado y utilizado como cantera para la construcción de la catedral, templos y casas de los conquistadores.
• Qenqo (*): Se encuentra a 3kms de Cusco, se supone que era un templo religioso para ceremonias del culto de la fertilidad. Tiene los restos de un anfiteatro, laberintos en la parte superior, monolitos y un pasadizo con una mesa subterránea donde se realizaban ritos.
• Salapunco o Templo de la Luna: Es gratuito, y se encuentra a 1 km de Q'enqo, están comenzando a restaurar este lugar, en el que se puede apreciar, al ingresar a un sala tallada en la roca que la misma está decorada con la forma de una serpiente y supuestamente de un cóndor y un puma además de una mesa ceremonial.
• Pukapukara (*): Era un puesto de control de transito y administrativo, además de cuartel y alojamiento con depósito de alimentos (tambo). Cuando el Inka visitaba Tambomachay su comitiva se quedaba en este sitio.
• Tambomachay (*): Se lo conoce como baño de la Ñusta, era un lugar de alojamiento del Inca y cuenta con acueductos que llevan aguas desde manantiales cercanos hasta sus baños.

Para visitar de una forma sencilla y barata Saqsayhuaman, Q'enqo, Salapunco, Pukapukara y Tambomachay la mejor opción puede ser la de tomarse un colectivo desde el centro hasta Tambomachay y comenzar a recorrer los templos en orden inverso (del más lejano al más cercano), el camino total son alrededor de 8km pero siempre cuesta abajo.

• Museo Municipal de Arte Cotemporáneo (*): Es interesante para un visita corta, tiene tres salas de exhibición y presenta diferentes obras, las cuales se van rotando periódicamente.
• Museo del Sitio de Qoricancha (*): Se exponen cerámicas, textiles y metalurgia, y algunos hallazgos de excavaciones tanto pre como incaicos.
• Museo Histórico regional (*): Tiene algunos objetos en exposición que van desde el pleistoceno hasta el período incaico.
• Centro Qosqo de Arte Nativo (*): A mi gusto, después de los templos, la mejor opción incluida en el boleto turístico, presentan un espectáculo diario de música y danza folclórica de diferentes comunidades de Cusco. El show es distinto cada día de la semana y a mi me tocó ver los bailes de carnaval de distintas comunidades, muy interesante, colorido y entretenido.
• Moray (*): Está a más de dos horas de Cusco, tuve suerte que cuando fui coincidió con una fiesta local, así que además de bailes, comida y juegos, había buses desde Urubamba y Cusco, sino es más complicado llegar, ya que hay que bajarse del bus a Urubamba en ramal de Maras y negociar transporte. De los lugares visitados a mi gusto fue el más particular, ya que presenta unas edificaciones con terrazas circulares que van descendiendo en profundidad. En total el complejo cuenta con 4 construcciones (o Muyus), la mayor con canales hidráulicos propios y se supone que era una especie de vivero para experimentación agrícola, ya que cada terraza presenta un microclima propio, con sus características particulares de humedad y 5 grados de diferencia entre cada andén.
• Ollantaytambo (*): Está a 3 horas de Cusco, se puede ir directo en bus o tomando uno hasta Urubamba (PEN 2, 2 horas) y de ahí otro hasta Ollaytaytambo (PEN 1,20, 30mins). Fue un centro estratégico militar además de religioso. Se pueden recorrer las ruinas de sus andenes y templos en lo alto de la montaña, pero el pueblo en la base mantiene la arquitectura original inka, con calles rectas con canales de agua a los costados. Y en la pendiente opuesta a la terraza hay construcciones posteriores y antiguos depósitos post incaicos.
• Pisac (*): Está a dos horas de la cuidad (el bus sale PEN 2), además del mercado y el pueblo, contiene un complejo arqueológico en el que destacan distintos barrios, el templo del sol y en la cima un antiguo cementerio inka.
• Museo Inka: La entrada cuesta PEN 10 y no se permiten fotografías. Es interesante ya que hay una exposición de objetos, piezas y se explican costumbres tanto pre como incaicas.
• Museo de Arte Precolombino (MAP): La entrada cuesta PEN 20, tiene varias salas que muestran diferentes obras en distintos materiales que cubren todos los períodos desde el pre incaico hasta el Español.
• Qorikancha o actual Convento de Santo Domingo del Cusco: La entrada cuesta 10 PEN, es un sitio interesante para visitar, ya que el convento fue construido sobre las piedras del antiguo templo de Qorikancha. Entonces se puede apreciar la base de piedras sobre la cual se construyó el nuevo sitio Cristiano. Cuentan que Qorikancha era uno de los sitios religiosos principales para los incas, además de un observatorio astronómico, y que tenía un templo dedicado al sol completamente cubierto en oro, pero que fue profanado por los Españoles al dominar la ciudad.

Quizás era mi prioridad al visitar la cuidad conocer Machupichu y Choquequirao, pero ambas visitas las comentaré en dos publicaciones separadas.

Como suelo acostumbrar, cuando un lugar o servicio me gusta o la propuesta me parece interesante, la suelo difundir. Y en el caso del Hostal Mágico y el Proyecto Aldea Yanapay, combina todos los factores así que doy los detalles: Comentaba antes que me alojé en el Hostal Mágico (calle Fierro 534 – Tel.: 051 084 235870), el lugar es excelente en relación precio calidad, tiene cocina, internet, wi-fi, buen ambiente y además parte de las ganancias de este alojamiento se destinan al Proyecto Aldea Yanapay. Que destaca en la actualidad (tiene más planes a futuro) por contar con dos escuelas, donde acoge chicos de 5 a 15 años, a quienes además de darles soporte escolar (con sus tareas), se les brinda acceso a biblioteca, talleres de arte, lectura, deporte, expresión y educación a nivel social y de higiene. Además todos los chicos al final del día reciben un vaso de leche (y vitaminas dos veces por semana), antes de volver a casa con sus familias. Las actividades de la escuelita son llevadas a cabo por voluntarios, y quería destacar para aquellas personas interesadas, que en favor de otras "ONG" o "Proyectos Solidarios", participar de Aldea Yanapay es completamente gratuito, como me explicó su fundador, Yuri, la idea es que uno aporte su tiempo, conocimiento y experiencia, no dinero como exigen otros lugares de voluntariado. También cuentan con un café restaurant con el mismo nombre (calle Ruinas 415, 2do Piso, a 300mts de plaza de Armas – Tel.: 255134), decorado y con un ambiente acorde al hostal y proyecto, con juegos de mesa y donde además de disfrutar de diferentes platos se puede colaborar financiando la causa.

Ya más que contento con lo visto en la cuidad me fui para Arequipa (PEN 35, 9 horas).

Petra y su Tesoro

Llegue a Wadi Musa a la tarde y como no quedaba mucho tiempo nos fuimos a visitar el sitio conocido como Pequeña Petra. Fue el aperitivo de lo que vendria el dia despues, pero estuvo bien. Es la parte de atras del complejo, para acceder no hay que pagar entrada y es un cañon en el que se pueden ver varias tumbas y templos. La verdad es que disfruta bastante porque a la tarde casi no hay gente y uno puede ir tranquilo. Ya al otro dia vino lo mejor, me levante muy temprano y ya a las 7 estaba entrando a Petra. La entrada es de Pelicula y no lo digo por la de Indiana Jones filmada ahi. Se ingresa serpenteando unos 10 minutos por un cañon conocido como "Siq" hasta que de repente este se abre y uno se encuentra de frente con "El Tesoro" o Al-Khazneh. Si la edificacion tallada sobre la piedra que aparece en la pelicula, la verdad es que es espectacular, pero esto es solo el principio. Siguiendo el camino se pasa por muchos templos y tumbas a mi los que mas impresionaron fueron Las tumbas de Urn, del Palacio, Corintia, del Soldado Romano y la del Jardin (Garden Tomb). Igualmente el segundo Monumento que mas me gusto fue el "Monasterio" o Al-Deir, al que se accede luego de caminar unos 40 minutos a traves de las montañas. Yo estuve caminando por la zona de 7 a 17hs, pero es tan impactante que no daban ganas de perder el tiempo. Lo bueno es que siguiendo el camino normal se pueden ver la mayoria de las cosas, pero luego al hacer rutas por las montañas para ver otros sitios, cambia la perspectiva y se tienen unas vistas maravillosas. Tanto de los templos, como del paisaje que ofrecen las montañas multiculores y los cambios de tonalidades de las piedras en funcion de la luz del sol. Asi que encantado de la vida, sali al otro dia para la capital, Amman, para seguir ruta.