Fortaleza de Kuélap

Desde Trujillo me fui hasta Chachapoyas (PEN 60, 14hs), aunque en esta cuidad hay mucho para ver, yo comencé a acelerar con el viaje para intentar llegar a pasar las fiestas a Buenos Aires, pero quería conocer al menos la antigua fortaleza de Kuélap.

Justo cuando llegué en la madrugada del sábado, coincidía con las fiestas de la cuidad, así que tuve que caminar bastante para conseguir alojamiento, que era bastante más caro de la habitual en Perú, aunque finalmente conseguí una habitación individual por PEN 30 y para ganar tiempo con la misma gente del hotel contraté por PEN 45 la excursión a Kuélap, ya era tarde (o tenía que esperar demasiado) para tomar los buses a Tingo o María y desde ahí caminar 10kms, así que quería asegurarme de conocer la antigua fortaleza y ciudadela.

Kuélap (entrada PEN 14) fue construida entre el 900 y el 1100 a.d. casi en la cima de una montaña a 3100 metros de altura. Según lo que nos explicaron, las antiguas civilizaciones pre Incas de la región utilizaban el sitio inicialmente como fortaleza y para protección (como refugio) de las familias nobles que residían en las poblaciones cercanas. Esto se puede apreciar ya que el lugar se encontraba bien protegido, completamente amurallado, (con la característica de que no tiene paredes rectas, sino que su forma serpentea o va mostrando curvas), y con sólo 2 accesos que eran más fácil de ser defendidos desde las alturas. Había distintos asentamientos en los alrededores, la mayoría en sitios elevados, por lo que permitían la visualización y control del territorio, además de la comunicación entre las poblaciones en caso de problemas.

Junto con la parte militar, se han encontrado restos de arquitectura diseñada con fines religiosos y de observación, como la estructura conocida como "el tintero", que desde afuera parece cerrada, pero por un hueco en la parte superior permitía que la luz ingresará a su interior sólo cuando se alineaba con el sol, unas 4 veces al año.

Luego de la ocupación Incaica, Kuélap fue utilizada por un tiempo como lugar de residencia, lo que se puede apreciar en los restos de varias antiguas casas que hay entre los muros. Estas construcciones tienen varias particularidades, como los diseños de rombos en sus paredes exteriores que son particulares de la zona. Se supone que estos rombos representaban la piel de la serpiente y los ojos de felinos. Además en el interior de las casas se pueden observar una especie de contenedores, hechos en piedra, que eran utilizados para criar Cuyes .

Según la guía de viajes que estaba utilizando, Kuélap "sólo podía ser comparada en grandeza con Machu Picchu", sinceramente, al menos a mi gusto, y luego de conocer el sitio, me atrevería a decir que está algunos escalones debajo, pero no deja de ser un lugar muy bueno e interesante para conocer.

Aunque la población de Chachapoyas en si no me llamó mucho la atención, en sus alrededores hay un montón de lugares interesantes y espectaculares para conocer (como las cascadas de Gocta, etc.), además es uno de los puntos de acceso a la selva, para los interesados. Pero no pude seguir recorriendo por falta de tiempo.

Igualmente Caminé bastante por la ciudad, y hablando con la gente que trabajaba en el mercado, me contaron algo que me había llamado la atención y me pareció curioso. En los puestos de jugos, tienen que tener sus productos elaborados, ya a la vista en grandes frascos. Por lo general uno asume que la gente prefiere los jugos de fruta frescos, hechos en el momento, pero luego de hablar con la dueña de uno de los locales mientras desayunaba, me decía que es una particularidad de la gente local. Que no les gusta esperar, y si no ven el jugo en los frascos ya ni se sientan a consumir. Además la fruta sólo llega a la población los lunes, así que suelen ir a consumirlos los primeros días de la semana.

Al final al otro día me tomé un bus a Tarapoto (vía Pedro Ruíz, PEN 45, alrededor de 10 hora en total), donde pernocté y al otro día volé a Iquitos con al idea de empezar a recorrer el río Amazonas.

Ruinas y museos por Lima

Después de 17 horas de viaje (PEN 90) llegué a Lima desde Arequipa.

La verdad es que la cuidad me sorprendió para bien, al menos en la parte central por todo lo que estaban construyendo, además, por supuesto, de tantos lugares históricos que tiene. Estuve caminando mucho sobre todo por la parte central, entre la Plaza Mayor o de Armas y La Plaza General San Martín. Y fui algo de visita tanto de día como de noche a Miraflores, a cenar con unos amigos al lugar conocido como la calle de las pizzas.

Entre el centro de la capital y alrededores pude visitar los siguientes puntos turísticos:

• Museo de la Inquisición (Entrada gratuita): Antiguo centro de la inquisición en donde se pueden visitar entre otros recintos la sala donde se realizaban los juicios, con un techo realmente hermoso hecho con madera encastrada por partes, la sala de torturas y bajar hasta las antiguas celdas. Además en este edificio funcionó el primer congreso nacional, por lo que también se aprecian algunas piezas que destacan su antigua función.
• Catedral (PEN 10): Es el tercer edificio que se construye en el terreno, el inmueble actual se terminó en 1962. Tiene un museo interno y varias capillas, pero como particularidad, en una de ellas se encuentra el actual sepulcro de Francisco Pizarro, conquistador y fundador de la ciudad. Se traslado su cadáver en 1891, pero recién en 1977 se descubrieron sus verdaderos restos en la cripta de la Catedral y fueron reemplazados por los que ocupaban su lugar. Contiguo se encuentra el Palacio del Arzobispo, que no visité pero tiene un arquitectura muy fina y particular.
• Convento de San Francisco (PEN 7, no se permiten fotografías): Otro de los lugares emblemáticos de la ciudad, Es el primer convento Franciscano en el Perú, data del Siglo 16 y es un lugar muy interesante para conocer en su interior. Además de todos los recintos que tienen la mayoría de los conventos destacan a mi gusto dos lugares que se pueden visitar, y lamentablemente no sacar fotos, las Catacumbas, con todos sus pasillos, tumbas y osarios repletos de huesos, donde se enterraron alrededor de 70.000 personas hasta que para evitar pestes y epidemias, el Libertador General San Martín prohibió su uso. Y la Biblioteca, con libros desde la época de la llegada de los Españoles, pintoresca y la segunda más importante del Perú según me comentaron.
• Pachacamac (PEN 8): Era un antiguo recinto religioso y ceremonial Wari alrededor del año 500 a.c., luego utilizado por los Incas. En la actualidad se puede recorrer todo el complejo pero siguiendo un circuito limitado, donde destacan a mi gusto y por su grado de conservación el Templo del Sol, el Templo Pintado, las dos Pirámides con rampas, la calle Norte-Sur y sobre todo por su nivel de restauración el Palacio Inca de Mamacuñas o Acllawasi, que era el lugar donde se alojaban y educaban las mujeres elegidas, muchas de las cuales, supuestamente luego eran sacrificadas. Para llegar hasta las ruinas hay que tomar unos buses en la parte bajo tierra de la avenida Grau, mejor preguntar preguntar, pero estos buses son blancos con franjas en distintas tonalidades de marrón en el medio, cuestan PEN 3,5 y tardan entre hora y hora y media en llegar hasta el complejo, que se encuentra 1km antes del pueblo con el mismo nombre.
• Huaca Pucllana (PEN 10): Era un gran centro ceremonial elaborado por la cultura Lima entre los años 200 y 700 a.c.. La verdad es que impresiona por su antigüedad, dimensiones y porque fue elaborado todo con pequeños bloques en fila de abobe, y por la forma que presentan se los llama librerías. Está dividido en dos secciones, la administrativa compuesta por plazas que se utilizaban para reuniones públicas y la sección ceremonial, donde destaca la gran pirámide de barro o adobe. Su religión estaba basada en el mar, por eso en las vasijas se ven representaciones de olas y tiburones bicéfalos. También celebraban banquetes donde el tiburón era el plato principal, se rompían vasijas y se sacrificaban mujeres y niños. Detrás de la tienda de recuerdos, tiene una parte curiosas, con pequeñas cuevas adosadas contra la pirámide, donde enterraron a inmigrantes chinos según su costumbre entre los Siglo 19 y 20.

Por falta de tiempo y porque quería seguir avanzando no visité más lugares, entre ellos el Museo Larco, pero quedará para la próxima oportunidad :).

El lío pincipal en Lima, para moverse en larga distancia, es que no hay un terminal terrestre para todas las líneas de autobuses y cada empresa tiene la propia. Entonces según a donde uno vaya o con quien se quiera viajar toca ir a un sitio distinto. En mi caso me toco en los dos casos por el Estadio Nacional (Cromotex y Móvil Tours).

Luego de visitar la capital me fui para Huaraz (PEN 50, 8 horas) a seguir recorrido e intentar hacer algo de montaña.

En Cotahuasi y Toro Muerto, disfrutando tranquilo

Como decía en otras publicaciones, usando Arequipa como base, me fui a hacer el que dicen es el tercer cañón más profundo del mundo, el Cotahuasi. Pero como hay entre 9 y 12 horas de bus que separan ambos lugares, antes quería visitar los Petroglifos de Toro Muerto y de yapa vi unas huellas de dinosaurio, así que este post es algo extenso explicando todo.

Mi primer destino fue Corire, a 3 horas de Arequipa (PEN 10). En Información turística me dijeron que sólo había un bus hasta a la mañana a las 5, pero en realidad hay cada 50 minutos desde las 5, así que ya que estaba despierto y en la terminal, me lo tomé a esa hora desde el Terrapuerto (empresa Carpio). Llegué a Corire tipo 8 y hay dos opciones, ir directamente a Toro Muerto en un Taxi que sale entre PEN 20 y 30 y te espera una hora. O ir por libre, tomarse un taxi hasta "La Candelaria" que sale sólo PEN 5, pagar la entrada (PEN 4) y con la amable explicación de quienes trabajan ahí (y además me permitieron dejarles mi mochila), subir por la montaña y caminar 20 minutos hasta que comienza la distribución de Piedras y disfrutar del lugar todo el tiempo que se quiera, yo en mi caso opté por la segunda alternativa.

Toro muerto es quizás la zona más rica del mundo en arte rupestre, abarca unos 5 kilómetros cuadrados, y en este mar de piedras distribuidas en un desierto de arena, hay más de 2200 bloques grabados por sociedades locales, desde Wari (700 b.c.) hasta los Incas. Las representaciones son diversas pero van desde figuras geométricas (por ejemplo, zig zags que representan el agua), a antropomórficas, o animales como felinos, llamas, cóndores, víboras, etc. Cuando llegué estaba completamente sólo, recién cruce tres grupos de gente al final y estuve ahí alrededor de 4 horas viendo las diferentes figuras representadas en las piedras. Es un lugar muy caluroso, seco, lleno de arena y sin servicios, por lo que es recomendable, además de la cámara, llevar bloqueador solar, agua y algo de comida. A nivel petroglifos y arte rupestre, lo mejor que he visto, además del sinfín de bloques grabados, hay diferentes figuras, que siguen distintos patrones. Creo que un lugar increíble, que merece la pena ser conocido para los interesados en el tema. Ya cuando estaba volviendo, fui por mi mochila y ahí me crucé con un grupo de 5 locales con los que había hablado antes recorriendo el lugar. Me ofrecieron llevarme en su camioneta de vuelta a Corire, venían contentos, haciendo chistes con una pequeña víbora que habían atrapado en una botella de plástico. Así que almorcé un plato con los camarones de río típicos de la zona con dos de ellos en un bar de la esquina de la Plaza de Armas, con la pobre viborita de centro de mesa, y después nos despedimos, ellos a trabajar y yo en combi hasta Querulpa a ver huellas de dinosaurio.

Las Huellas de Dinosaurio de Querulpa fue la yapa que no esperaba, me lo dijo quien me cobró la entrada y me cuido la mochila en Toro Muerto, y como el bus a Cotahusi no pasa hasta las 19hs, una excusa para visitar el lugar y matar tiempo. Una camioneta desde Corire hasta ahí tarda 15 minutos y cuesta 1 Nuevo Sol. No es nada asombroso, pero la entrada es gratuita, hay que subir unos 800 metros, hasta una especie de rectángulo con unas cuantas huellas muy claras y un mirador para apreciarlas, que además tiene unas vistas del valle muy buenas. Luego me volví a Corire a esperar el bus, que terminó pasando por la plaza a las 19.30 (PEN 20).

Corire además de ser famoso por Toro Muerto, lo es por sus camarones de río que se pueden degustar en un montón de restaurantes del lugar, y es una zona de gran producción agropecuaria. Justo cuando estuve era la época de recolección de la papa / patata, así que a la noche estaba lleno de camiones levantando cargamento, lo que nos retrasó algo con el bus. Y me comentaban que comenzaba la época del arroz, así que estaba preparando parte de los campos para ese cultivo.

Llegué a Cotahuasi a las 3 de la noche, me busque un hostal barato y ya que venía durmiendo poco, decidí hacer dos noches en la población antes de bajar con mi carpa / tienda hasta el cañón.

El primer día dejé la mochila en el hostal y habré caminado unos 19 kms, recorriendo la zona al Este. Es fácil preguntándole a la gente que es muy amable, así que en parte por ruta en parte por caminos rurales me fui primero hasta el otro lado del río, a las Ruinas Arqueológicas de Collota, donde quedan vestigios de una ciudadela Pre-Incaica. Luego siguiendo en el mismo margen del río fui hasta Taurisma, una pequeña localidad, donde destaca la antigua iglesia y los árboles de su plaza, que dicen fueron de los primeros plantados por los Españoles en Perú. Después de pasar por Taurisma pasé del otro lado del río y me fui caminando por la ruta hasta Tomepampa, otro pueblo bastante pintoresco, donde me quedé un rato hablando con la gente local antes de hacer los 9kms de vuelta a Cotahuasi. Hay combis que conectan las poblaciones, pero los horarios son muy limitados, así que es mejor averiguarlos antes de planificar travesías de mayor distancia. Igualmente en todo momento me fui cruzando con gente local, como curiosidad van casi todos con radios viejas colgando como morrales escuchando música y son muy amables, además de darte charla te van orientando y recomendando cosas.

El segundo día ya fui con la mochila a recorrer mejor el cañón, hice en total alrededor de 25kms. Primero los 11kms que hay hasta las Cataratas de Sipia y me fui a contemplarlas. Hay que bajar desde la ruta (esta bien señalizado) y se puede ver un salto de 150 metros, estuve ahí un buen rato disfrutando, descansando y comiendo algo. Después volví a la ruta y pase por Chaupo y los bosques de cactus de Rosario Pampa y Judio Pampa, para llegar hasta donde se termina la carretera y hay un puesto de donde salen los buses (dos por día). Le pregunté a una mujer (la primer persona que veía desde Sipia) como seguir, porque hay dos senderos, el que sube va hacia Velinga (dicen que es el punto más bajo de cañon, pero está elevado) y el que baja, que tomé yo y va hacia el punto más bajo del Cotahuasi y a los Baños Termales de Niñochaca. Así que caminé unos 50 minutos más, tranquilo, siguiendo el río, primero dejé atrás un puente colgante (no hay que cruzarlo), luego por unas casas y después iba buscando un lugar para acampar por libre junto al río cuando llegué a una pequeña pileta / piscina de piedra, cubierta con un techo de hojas y con aguas termales. Desde el puesto del final de la ruta que seguía sin ver a nadie, así que deduciendo que eran los Baños de Niñochaca, estuve una hora sólo y tranquilo, relajando los músculos después de la caminata. Justo cuando iba a salir tipo 5, pasaron unos chicos que venían de la escuela y se sorprendieron a ver a un "gringo", ahí recostado, relajado, disfrutando del agua. Me quedé un rato más, agarré mis cosas y me fui a acampar a 50 mts, a un lugar que ya había visto con una pequeña playita, al lado del río.

Pasé la noche completamente sólo, al lado del río disfrutando del paisaje y el entorno y al otro día a la mañana me volví al puesto donde comienza la carretera, de ahí sale un bus a las 9 que va a Cotahuasi (PEN 5). Lo único en esta parte del cañón, al menos es esta época del año no hay arroyos ni pequeñas cataratas que se crucen en el camino, así que hay que llevar suficiente agua y/o purificar directamente la del río, como hice yo.

Ya en Cotahuasi justo había una feria anual tradicional y gastronómica de los pueblos del cañón (me lo había dicho en Turismo de Arequipa). Me vino perfecto porque los buses de vuelta no salen hasta las 16.30, así que estuve caminando algo más por los alrededores, disfrutando de platos típicos, viendo danzas tradicionales y a la tarde me tomé el autobús para volver a Arequipa a las 3 de la mañana (PEN 32).

Comparando con el Cotahuasi con el del Colca, y salvando las distancias es como Machupichu o Choquequirao. Colca es más turístico y los paisajes impresionan más por los coloridos de las terrazas. Cotahuasi es más seco y árido, más profundo, pero también mucho menos turístico y más barato (no hay que pagar entrada). Como la gente no está tan acostumbrada, es muy curiosa y más que amable con los visitantes, también es muy seguro según me dijeron en turismo para acampar en cualquier lugar por libre. Y como plus uno puede estar horas completamente sólo, disfrutando de este maravilloso entorno. Lo malo es que está a más distancia de Arequipa, ese es un motivo por el cual no es tan visitado, y la ruta es mucha más dura, el bus que tiene horarios poco cómodos, baila bastante subiendo y bajando montañas por caminos de tierra, por lo que a veces la gente se marea.

Disfrutando de Choquequirao y alrededores

Había dos lugares no me podía perder en Cusco, Machupichu y Choquequirao. Este último me habían dicho que no lo podía obviar y la verdad es que me pareció un sitio fascinante.

Tanto el complejo como los escenarios que se recorren para llegar e irse me parecieron increíbles, duros para caminarlos, pero el esfuerzo vale la pena.

Siguiendo los pasos de un amigo kiwi (neocelandés), que me dejo información, hice la ruta que voy a detallar a continuación, entrando por Cachora y saliendo por Hanipaca. Tardé en total 4 días y 3 noches.

Desde Cusco hay que tomar un bus desde la terminal terrestre que vaya para Abancay o Lima, salen entre las 6 y las 6.30 de la mañana (también hay a la tarde) y tardan unas 4 horas en llegar hasta Ramal, el cruce en la ruta desde donde se accede a Cachora.

Desde Ramal (km 42 de la carretera antes de llegar a Abancay) hay dos opciones o tomar un taxi por 5 a 10 PEN o caminar las alrededor de 2 horas que hay hasta Cachora. Yo por mi parte como arranqué con un molestia en la espalda y quería probar que tal aguantaba el peso de la mochila (o sino alquilar una mula), lo hice caminando. Se suben unos 400 mts y después el resto es todo cuesta abajo, hasta llegar a la población que está en lo profundo de un valle.

Ya en Cachora, donde hay alojamiento, se puede comprar comida, alquilar mulas (salen alrededor de PEN 25 por día), etc. Hay que atravesar el pueblo, vía la plaza de armas y luego de llegar a una especie de tanque de agua, seguir el camino que discurre a la izquierda. Igualmente es mejor ir preguntando que no es tan fácil encontrar el sendero de salida. El camino que seguí yo, rodea un alojamiento y ahí luego de caminar un rato y preguntar, me indicaron como llegar al comienzo del sendero a Choquequirao, que no está bien marcado y se empieza al otro lado del río. Una vez se cruza el río por un pequeño puente, aparecen las señalizaciones, y a partir de ahí el resto del camino es fácil y claro, así que se comienzan a andar los 31,5 kms que hay que hacer para llegar a Choquequirao. Para estar seguro, se camina con la pendiente y el pequeño río a mano derecha.

Como decía antes el camino es duro, medio rompepiernas, y más si uno va con todo en la espalda como era mi caso. Desde el inicio del sendero son entre 4 y 5 horas hasta Chiquisca, casi todo el tiempo cuesta abajo. En todo momento los paisajes son muy buenos, desde la altura de las montañas, con nevados de fondo y el río en la parte baja. Cuando pasé por Chiquisca (donde en teoría se puede comprar comida), no vi a nadie en el camping y seguí un rato más hasta Playa Rosa. Son 21kms desde el inicio y hay un camping justo antes de cruzar el puente, que es gratuito, no venden comida, pero incluye baños, agua y duchas frías. Comí algo, dormí y al otro día seguí el recorrido.

El segundo día luego de desayunar crucé el río y salí rumbo a Choquequirao. Primero al cruzar el puente hay que llegar hasta Santa Rosa, es alrededor de una hora y media cuesta arriba. Tanto en Santa Rosa como en Santa Rosa alta hay lugares para acampar y preparan comida, pero yo ya salí con alimentos para los 4 días, así que seguí de largo. Desde Santa Rosa se continúa cuesta arriba otras dos horas hasta Marampata, aquí también hay lugares para comer y acampar. En mi caso preferí seguir hasta el campamento del complejo de Choquequirao, a otra hora de distancia. El camino en este tramo ya no es tan duro, luego de alrededor de 30 mins, uno se debe registrar en el puesto de control, pagar la entrada (PEN 37), y caminar otra media hora hasta el lugar de acampada. El camping del complejo es gratis, tiene unas terrazas planas para dejar las carpas, no venden comida, pero tiene agua y duchas frías. Así que me relajé el resto de la tarde y me fui temprano a la cama para arrancar al otro día con todo Choquequirao. Lo malo es que a todos los que estábamos ahí nos agarro una lluvia bastante fuerte y nos entró agua en todas las tiendas en menos o mayor medida, pero queda como anécdota.

El tercer lo dediqué desde temprano a disfrutar y recorrer Choquequirao. Esta ciudadela, que solo se encuentra excavada en un 30 por ciento es mucho más grande que Machupichu, quizás al estar más dispersa, la vista que ofrece no es tan imponente, pero se disfruta de otra forma. Ya que se puede recorrer el complejo prácticamente sólo, disfrutando de las ruinas sin ordas de turistas o tours constantes. Se supone que el complejo en período incaico era un centro cultural, religioso y una posición estratégica de control para acceder a la región de Vilcabamba, ya que se encuentra entre otros sitios de importancia, ubicado entre la selva amazónica y la cuidad imperial de Cusco, Machupichu y Pisac.

Durante la época de conquista Española (alrededor de 1533), Choquequirao, fue uno de los últimos centros de resistencia Inca, cuando estos abandonaron la cuidad de Cusco, que se encontraba sitiada, y se refugiaron en las ciudades de la región de Vilcabamba, hasta que capturaron y ejecutaron a Tupac Amaru en 1572.

Se presume que el complejo tenía una fuerte importancia religiosa, ya que entre otras secciones se han logrado localizar y visité : El área de viviendas (Pikiwasi; plaza principal (Huaqaypata); plaza superior (Hanan); depósitos (Qolqa); plaza inferior (Hurin); la zona conocida como "Llamas del Sol", donde en andenes iluminados por el sol al atardecer y entre las paredes se pueden apreciar las figuras de un hombre y varias llamas creadas con piedras blancas intercaladas en las terrazas; la plataforma ceremonial (Ushno); y la vivienda del sacerdote.

Luego volví a pasar por el campamento y bajé hace las terrazas de cultivo (Paraqtepata y Pacchayoc), donde además de recorrer estos andenes gigantes, que ofrecen unas vistas majestuosas con las montañas de fonde, se puede llegar hast la llamada casa de agua y la roca sagrada.

Como sucede en estos templos, hay unas vistas increíbles desde diferentes puntos, a mi las que más me gustaron o me llamaron la atención, fueron las del mirados de las "Llamas de Sol" y las vistas desde las plazas superiores y desde el sector industrial.

Ya las 3 de la tardé decidí partir, y luego de 2 horas de caminata cuesta abajo, atravesar el río (donde se puede acampar) y subir otra hora llegué a San Ignacio. El camping cuesta PEN 1, no tienen comida, pero si venden agua y refrescos y uno puede agarrar fruta fresca de los árboles (según la época hay papayas, limones o mangos).

Al otro día salí desde San Ignacio a Tambobamba, son unas dos hora y media de caminata, entrando en un valle con unos paisajes nuevamente increíbles. Luego de dos horas se cruza el río llegando a Carmen (no hay comida), de ahí se puede seguir el camino de tierra con huellas para coche o después de 500mts cortar por un sendero que sale a mano izquierda y va a Tambobamba en forma más directa.

Ya en Tambobamba, no hay alimento disponible, al pasar por el pueblo es importante usar el sendero local y no la ruta, que da muchas vueltas, son 17kms (y puede llevar alrededor de 5 hs.). Así que como decía, es importante tomar el camino local, hay que preguntar, pero luego de atravesar el pueblo, de la segunda o tercer curva de la carretera, sale un sendero a mano derecha, cuesta arriba, que vuelve a conectar con la ruta luego de media hora. Nuevamente en la ruta, se camina un poco y lo importante es no cruzar el puente. Justo antes del puente hay otro sendero a mano izquierda, cuesta arriba, que atravesando viviendas por alrededor de una hora llega hasta Huanipaca.

Ya en Huanipaca (donde hay almacenes y comida), hay que negociar transporte compartido hasta ramal (la ruta de Abancay a Cusco), sale entre PEN 8 y 10 y tarda una hora. Una vez en la ruta esperar un bus que vaya rumbo a la terminal terrestre de Cusco, que sale PEN 15 y tarda otras 4 horas.

Machupichu, espectacular desde donde se lo mire

Uno de los lugares a visitar con base en Cusco para mi era Machupichu (junto con Choquequirao), el punto turístico más conocido de Perú y quizás de América, que a la vez, por esas contradicciones, es uno de los templos principales Peruanos de los que menos se sabe y más se especula sobre su historia real. Fue descubierto por casualidad por Hiram Bingham en 1911, cuando realmente estaba buscando Vilcabamba y tampoco se encuentra en los registros Españoles, está es la causa por la que no lo pisaron, no fue profanado y su roca sagrada continúa intacta (en otros sitios fue destruida por los conquistadores).

Inicialmente iba a hacer la ruta de Salkantay, pero después para ganar unos días, que salga más barato y no ir sólo, decidimos hacer otra ruta no tan atractiva pero más económica y fácil. Ya que hay alojamientos y no hace falta ir cargando con comida y carpa.

Entonces aunque se puede ir directamente en transporte hasta hidroeléctrica y desde ahí caminar, queríamos hacer 2 días de trekking, por lo que optamos por la ruta Cusco – Santa María – Santa Teresa – Hidroeléctrica – Aguas Calientes. Es algo así como el tour que ofrecen con el nombre de Jungla, pero sin la parte inicial de la bicicleta desde Abra Málaga, sin guía, improvisando, caminando todo el tiempo y más barato.

Entonces desde Cusco nos tomamos un taxi compartido hasta Santa María por PEN 25 y tardamos 4 horas y media en llegar, la otra opción era un bus que salía PEN 15 pero tardaba 7 horas y nos hacía perder otro día, ya que era llegar ahí a la madrugada y salir a la mañana del día siguiente para estar viajando todo el día. Salimos a las 7 y llegamos a Santa María tipo 11 y media de la noche, estaba todo cerrado, así que después de golpear en varios hostales, nos abrió uno y dormimos ahí por PEN 10.

El Primer día caminamos los alrededor de 17 kms que separan Santa María de Santa Teresa. Siempre preguntándole a la gente local, que no siempre conoce o te indica los mejores caminos, pero nos salió lo siguiente: Hay que salir del pueblo cruzando el puente y seguir la carretera que va a la par del río por su mano derecha, no indicaron un camino desde Santa Rosa que no encontramos, así que luego de caminar unos 7kms, a la altura de Quellomayo bajamos hasta el pueblo ya por un sendero (ahí hay lugares que venden agua y comida), luego llegamos a un puente colgante y cruzamos el rió hacia la margen izquierda, para seguir el camino por otras 2 horas. Luego de caminar unos 6 o 7 kms, volvimos a cruzar el río esta vez por medio de unos canastos conectados por cuerdas a ambas orillas y a los que uno se sube y va tirando a fuerza de manos por arriba del río para llegar, muy divertido. Una vez que estábamos nuevamente en la orilla derecha, nos toco subir y caminar unos 2kms hasta llegar a Santa Teresa, comimos algo, encontramos alojamiento por PEN 10 y tarde de relax.

El segundo día hicimos Santa Teresa – Aguas Calientes. Primero nos indicaron y lo hicimos medio mal, pero el camino correcto es el siguiente: Se sale por el pueblo y se cruza el río Santa Teresa por un puente colgante. Luego hay dos opciones o se camina alrededor de una hora por la orilla derecha del río, se lo cruza con un puente de soga con canasto y se sigue caminando por la izquierda hasta que la ruta vuelve a cruzar por un puente, o se sigue directamente la carretera que va a lo alto, a la derecha del río. En ambos casos luego de un puente de hierro, y se va siguiendo la ruta hasta llegar a Hidroeléctrica (tardamos alrededor de 5 horas en total), una vez ahí hay que llegar hasta las vías, sobre las mismas hay algunos puestitos que venden comida y agua (ultima oportunidad para provisiones), y luego hay que seguir las vías por un sendero que hay a los costados, muy fácil de caminar hasta Aguas Calientes. Se tardan unas 2 horas y media, y lo que hace la gente y el tren es en realidad rodear todo el complejo de Machupichu al ras del agua, desde el otro lado del río.

Nos fuimos juntando gente en el camino y llegamos a Aguas Calientes unos 8 todos juntos, negociamos precio por el alojamiento (PEN 13) y nos fuimos a comprar la entrada a Machupichu para del día siguiente, que sale PEN 125.

Fuimos a entrar a Machipichu antes de las 5 de la mañana, el motivo era porque sólo las primeras 400 personas que llegan pueden subir al cerro Huayna Picchu, los dividen en dos turnos, a partir de las 7 y de las 10 de la mañana. Abren las puertas a las 5 y tardamos unos 40 minutos es subir todo el camino hasta la entrada, para quien no quiere caminar tanto, salen buses desde el centro a USD 7 y el primero lo hace a las 5.30.

Conseguí mi sello para subir al Huayna, como seguía nublado y lloviendo elegí hacerlo a las 10, así que comenzamos a recorrer todo el complejo tranquilos.

Cuando uno ingresa ya la vista del Machupichu es increíble, así que uno queda asombrado y empieza a disfrutarlo, recorrerlo y sacar fotos. En mi caso las partes que más me gustaron, aunque aclaro todo es increíble, fueron el sector agrícola oeste con sus terrazas, el sector de los templos y sobre todo como resalta por en la altura el observatorio astronómico. Después también llama la atención el templo del cóndor, las áreas de recintos y las distintas vistas que hay desde diversos puntos.

En cuanto a las caminatas, la mejor vista que tuvimos fue luego de subir el Huayna Pichu y al otro pequeño cerro que está de camino ( y su nombre también termina en Pichu). El camino del Huayna es algo empinada y patinada con la lluvia, pero como decía las vistas valen la pena. También fuimos hasta el puente inka, el paisaje es curioso al igual que su historia: Un pequeño camino que va por una cornisa con un pequeño puente formado por unos troncos, que simplemente eran retirados cuando no querían que nadie ingrese por esa vía.

Caminamos ya a la tarde hasta la Puerta del Sol o Intipuncu, punto que marca el final del camino del inca y el ingreso por este al complejo, pero cuando estábamos volviendo y queríamos subir al cerro Machupichu, por el que el complejo recibió el nombre, y del cual se obtiene la foto clásica del lugar (y supuestamente las mejores vistas) no dimos cuenta que eran alrededor de las 5, comenzaba a oscurecer y se nos acabó el tiempo. Así que siguiendo las indicaciones de los guardaparques nos quedamos con las ganas y no lo pudimos hacer....una cuenta pendiente o excusa para volver a futuro :)

Estuvimos en el complejo alrededor de 13 horas, y por ser respetuosos con las indicaciones de la entrada no llevamos casi comida ni botellas de agua, grave error, ya que no te revisan y no pensábamos dejar la basura. En cambio la única opción que había era la de consumir en los dos lugares a puertas del complejo, te dejan salir y volver a entrar, pero los precios eran un asalto a mano armada. Igualmente Machupichu nos pareció tan fascinante, que pese a parar por momentos a descansar o contemplar vistas, el día completo dentro se nos pasó volando.

Así que ya contentos por lo visto y vivido nos fuimos de noche, los últimos en salir del lugar, de nuevo hasta Aguas Calientes. Comimos algo, dormimos y al día siguiente nos volvimos en el primer tren que es el más económico. Sale a las 5 de la mañana, cuesta USD 33, llega 7.30 a Ollantaytambo. Y desde ahí nos tomamos un taxi compartido de vuelta a Cusco (PEN 10, 2 horas).

Cusco y el Imperio Incaico

Desde Puno, después de 8 horas de viaje llegué a la terminal Terrestre de Cusco, desde ahí negocié un taxi por PEN 5 hasta los alrededores de la Plaza de Armas. Me alojé en el Hostal Mágico, pero al final de este post hablaré del lugar y el proyecto que llevan ya que me resultó más que interesante.

Ya uno al recorrer la Plaza de Armas, se da cuenta de lo prolijo e impecable que está el centro de la cuidad, que es el punto principal de destino turístico de Perú. En la Plaza destacan los edificios coloniales perfectamente restaurados, la Catedral y la iglesia Compañía de Jesús. Como acostumbro callejee bastante la ciudad y fui seguido a comer al mercado central. Las mejores vistas están desde el al noroeste de la plaza, por el balcón de qusqo, las calles Suecia, Resbalosa y la iglesia de San Cristobal hasta llegar al Cristo que se ve en lo alto del cerro.

Se vende un boleto turístico que cuesta o PEN 70 o para visitar o los sitios cercanos a Cusco (Saqsayhuaman, Q'enqo, Pukapukara y Tambomachay), PEN 70 para visitar los lugares del Valle Sagrado (Moray, Ollantaytambo, Pisac, Pikillacta, Tipón, y Chinchero), o se puede comprar por PEN 130 un Boleto que incluye todos los destinos nombrados con anterioridad más algunos museos o sitios culturales en la cuidad y dura 10 días. De esos sitios los que visité están marcados con (*).

De los lugares que visité destaco los siguientes:

• Saqsayhuaman (*): está a 2kms de la cuidad, y era una fortificación de la que quedan cuatro sectores con murallas formadas por bloques de piedras. Con la llegada del Español parte del complejo fue desarmado y utilizado como cantera para la construcción de la catedral, templos y casas de los conquistadores.
• Qenqo (*): Se encuentra a 3kms de Cusco, se supone que era un templo religioso para ceremonias del culto de la fertilidad. Tiene los restos de un anfiteatro, laberintos en la parte superior, monolitos y un pasadizo con una mesa subterránea donde se realizaban ritos.
• Salapunco o Templo de la Luna: Es gratuito, y se encuentra a 1 km de Q'enqo, están comenzando a restaurar este lugar, en el que se puede apreciar, al ingresar a un sala tallada en la roca que la misma está decorada con la forma de una serpiente y supuestamente de un cóndor y un puma además de una mesa ceremonial.
• Pukapukara (*): Era un puesto de control de transito y administrativo, además de cuartel y alojamiento con depósito de alimentos (tambo). Cuando el Inka visitaba Tambomachay su comitiva se quedaba en este sitio.
• Tambomachay (*): Se lo conoce como baño de la Ñusta, era un lugar de alojamiento del Inca y cuenta con acueductos que llevan aguas desde manantiales cercanos hasta sus baños.

Para visitar de una forma sencilla y barata Saqsayhuaman, Q'enqo, Salapunco, Pukapukara y Tambomachay la mejor opción puede ser la de tomarse un colectivo desde el centro hasta Tambomachay y comenzar a recorrer los templos en orden inverso (del más lejano al más cercano), el camino total son alrededor de 8km pero siempre cuesta abajo.

• Museo Municipal de Arte Cotemporáneo (*): Es interesante para un visita corta, tiene tres salas de exhibición y presenta diferentes obras, las cuales se van rotando periódicamente.
• Museo del Sitio de Qoricancha (*): Se exponen cerámicas, textiles y metalurgia, y algunos hallazgos de excavaciones tanto pre como incaicos.
• Museo Histórico regional (*): Tiene algunos objetos en exposición que van desde el pleistoceno hasta el período incaico.
• Centro Qosqo de Arte Nativo (*): A mi gusto, después de los templos, la mejor opción incluida en el boleto turístico, presentan un espectáculo diario de música y danza folclórica de diferentes comunidades de Cusco. El show es distinto cada día de la semana y a mi me tocó ver los bailes de carnaval de distintas comunidades, muy interesante, colorido y entretenido.
• Moray (*): Está a más de dos horas de Cusco, tuve suerte que cuando fui coincidió con una fiesta local, así que además de bailes, comida y juegos, había buses desde Urubamba y Cusco, sino es más complicado llegar, ya que hay que bajarse del bus a Urubamba en ramal de Maras y negociar transporte. De los lugares visitados a mi gusto fue el más particular, ya que presenta unas edificaciones con terrazas circulares que van descendiendo en profundidad. En total el complejo cuenta con 4 construcciones (o Muyus), la mayor con canales hidráulicos propios y se supone que era una especie de vivero para experimentación agrícola, ya que cada terraza presenta un microclima propio, con sus características particulares de humedad y 5 grados de diferencia entre cada andén.
• Ollantaytambo (*): Está a 3 horas de Cusco, se puede ir directo en bus o tomando uno hasta Urubamba (PEN 2, 2 horas) y de ahí otro hasta Ollaytaytambo (PEN 1,20, 30mins). Fue un centro estratégico militar además de religioso. Se pueden recorrer las ruinas de sus andenes y templos en lo alto de la montaña, pero el pueblo en la base mantiene la arquitectura original inka, con calles rectas con canales de agua a los costados. Y en la pendiente opuesta a la terraza hay construcciones posteriores y antiguos depósitos post incaicos.
• Pisac (*): Está a dos horas de la cuidad (el bus sale PEN 2), además del mercado y el pueblo, contiene un complejo arqueológico en el que destacan distintos barrios, el templo del sol y en la cima un antiguo cementerio inka.
• Museo Inka: La entrada cuesta PEN 10 y no se permiten fotografías. Es interesante ya que hay una exposición de objetos, piezas y se explican costumbres tanto pre como incaicas.
• Museo de Arte Precolombino (MAP): La entrada cuesta PEN 20, tiene varias salas que muestran diferentes obras en distintos materiales que cubren todos los períodos desde el pre incaico hasta el Español.
• Qorikancha o actual Convento de Santo Domingo del Cusco: La entrada cuesta 10 PEN, es un sitio interesante para visitar, ya que el convento fue construido sobre las piedras del antiguo templo de Qorikancha. Entonces se puede apreciar la base de piedras sobre la cual se construyó el nuevo sitio Cristiano. Cuentan que Qorikancha era uno de los sitios religiosos principales para los incas, además de un observatorio astronómico, y que tenía un templo dedicado al sol completamente cubierto en oro, pero que fue profanado por los Españoles al dominar la ciudad.

Quizás era mi prioridad al visitar la cuidad conocer Machupichu y Choquequirao, pero ambas visitas las comentaré en dos publicaciones separadas.

Como suelo acostumbrar, cuando un lugar o servicio me gusta o la propuesta me parece interesante, la suelo difundir. Y en el caso del Hostal Mágico y el Proyecto Aldea Yanapay, combina todos los factores así que doy los detalles: Comentaba antes que me alojé en el Hostal Mágico (calle Fierro 534 – Tel.: 051 084 235870), el lugar es excelente en relación precio calidad, tiene cocina, internet, wi-fi, buen ambiente y además parte de las ganancias de este alojamiento se destinan al Proyecto Aldea Yanapay. Que destaca en la actualidad (tiene más planes a futuro) por contar con dos escuelas, donde acoge chicos de 5 a 15 años, a quienes además de darles soporte escolar (con sus tareas), se les brinda acceso a biblioteca, talleres de arte, lectura, deporte, expresión y educación a nivel social y de higiene. Además todos los chicos al final del día reciben un vaso de leche (y vitaminas dos veces por semana), antes de volver a casa con sus familias. Las actividades de la escuelita son llevadas a cabo por voluntarios, y quería destacar para aquellas personas interesadas, que en favor de otras "ONG" o "Proyectos Solidarios", participar de Aldea Yanapay es completamente gratuito, como me explicó su fundador, Yuri, la idea es que uno aporte su tiempo, conocimiento y experiencia, no dinero como exigen otros lugares de voluntariado. También cuentan con un café restaurant con el mismo nombre (calle Ruinas 415, 2do Piso, a 300mts de plaza de Armas – Tel.: 255134), decorado y con un ambiente acorde al hostal y proyecto, con juegos de mesa y donde además de disfrutar de diferentes platos se puede colaborar financiando la causa.

Ya más que contento con lo visto en la cuidad me fui para Arequipa (PEN 35, 9 horas).

Sillustani y las islas flotantes

Desde Copacabana, Bolivia, después de 3 horas de bus y cruzar la frontera llegué a Puno en Perú.

Me alojé en los alrededores de la Plaza de Armas y tuve suerte porque como no había gente me quedé en un hotel de PEN 65 por 15.
Me habían dicho que lo que había para visitar era demasiado turístico, pero en algunos casos siguen siendo igualmente sitios únicos así que fui a en forma rápida a Sillustani y las Islas flotantes de los Uros, como detallo a continuación:

• Sillustani: Como llegué al mediodía y era la forma sencilla, hice un tour, ya que salen a las 14hs, cuestan entre PEN 20 y 25 y tardan en total unas 3 horas y media. Llegamos después de 45 minutos al lugar y se visita el sitio por alrededor de dos horas. Sillustani es más que interesante, el paisaje es muy bueno con lagos y montañas de fondo, donde en la altura de unos cerros se pueden visitar las antiguas Chullpas pre e Incaicas. Estas Chullpas son templos funerarios, formados por torres de piedras donde antiguamente los Collas y luego los incas enterraban a sus muertos, en posición fetal y de frente (mirando) unas pequeñas puertas que apuntaban hacia el sol al amanecer. Ellos creían, si no me equivoco, que como uno está en posición fetal antes de nacer, al morir, repitiendo esta postura es clave para comenzar una nueva vida en el más allá guiados por el padre sol. Los tipos de construcciones de estas torres funerarias son fáciles de distinguir según su período. Las torres circulares hechas por los collas son de piedras encastradas en una forma más sencilla, pero ya las construcciones Incaicas tienen una arquitectura más pulida, con encastres casi perfectos, formando paredes lisas y más refinadas. En una de las torres se puede ver un cocodrilo tallado, que era uno de los animales adorados por los collas, al igual que el pez gato. En el complejo también se pueden los restos de dos templos semicirculares, el de Pacha Tata y Pacha Mama.
• Islas flotantes de los Uros: Después de averiguarlo a la tarde, salí al otro día a la mañana para las islas flotantes de los Uros. Si no se va por tour, la lancha idea y vuelta a las islas se toman desde el puerto (salen al juntar 10 pasajeros) y salen PEN 10, sumándole PEN 5 de derecho a entrada a las islas. Aunque quería intentar hacerlo por libre resultó imposible, el lugar es hiperturístico, las islas parecen un parque de diversiones, al igual que el recibimiento y el comportamiento de sus supuestos habitantes. A veces da que pensar en sentido de lo que uno entiende por impacto de los visitantes o turismo sostenible. Pero estas islas flotantes de totora no dejan de ser algo único, así que por eso las quería visitar aunque fuera unos minutos. Así que después de llegar a una de las islas, escuchar la explicación de como las construían con raíces de totora como base, luego los juncos entrelazados por capas de la misma planta formando el suelo y como hacían los anclajes me dedique a sacar fotos mientras parte de los que estaban en la isla se entretenían disfrazándose de gente local, cruzaban a otra isla en un bote de totora, etc. En total duró unas 3 horas, realmente salvo ver las islas no me gustó nada, porque parecía como decía antes un parque de diversiones, y en eso coincidí con casi toda la gente con la que hablé del tema. En puno también se pueden visitar las islas de Taquile y Amantani, pudiendo pernoctar en casas de gente local, no deja de ser también bastante turístico pero al menos no es tan exagerado por lo que he escuchado.

Así que luego de visitar estos dos lugares en Puno me tomé un bus hacia Cusco (PEN entre 20 y 30 6 a 8 horas).

Copacabana e Isla del Sol en el Lago Titicaca

Desde Potosí me fui a La Paz, y luego de estar en la Capital recorriendo algo más la cuidad y viendo amigos salí para Copacabana desde la zona del cementerio (BOB 20, 4 horas).

Al llegar a Copacaba por recomendación de un amigo me aloje en el hostal Elenita, frente a la playa del lago Titicaca y la verdad es que vale la pena en relación precio calidad (BOB 20 habitación individual). Así que dejo sus datos: Av. Costanera final Tito Yupanqui, Tel.: 71922805, hostalelenita@hotmail.com.

Quería conocer esta zona, por su espectacularidad natural y además porque según el mito, se dice que es el sitio de creación del Inca. Cuenta la raza humana fue creada en la Isla del Sol: Desde la oscuridad del Lago Titicaca (Collasuyu) emergió el dios Con Tiqui Viracocha, quien creo al primer hombre, luego al sol (Inti), la luna y las estrellas iluminando al mundo. De las rocas fue creando seres humanos, entre ellos mujeres embarazadas que fueron enviadas a poblar la tierra. Pero entre sus creaciones retuvo y envió a Manco Capac y su hermana Mama Ocllo hacia Cusco para que funden la cultura Inca. Por este motivo la Isla era uno de los sitios sagrados con mayor importancia para los Incas.

Volviendo a lo que hice, una vez en Copacabana. dejé la mochila en el hostel y recorrí lo que quería ver de la cuidad. Así que subí el cerro Calvario donde vi el atardecer, ya que ofrece unas vistas muy buenas sobre todo de la bahía. Y antes pasé por la Catedral y sobre todo dentro del complejo por la Capilla de Velas, que es muy particular por los cientos de velas y grafitis que acompañan a la virgen al final de la sala.

Después fui a comprar provisiones por lo alrededores del mercado central, que al otro día salía de trekking para hacer un recorrido que me había recomendado: Capacabana – Yampupata – Isla del Sol.

Y así fue, al otro día, después de desayunarme un api y buñuelos en el mercado central salí caminando con la mochila liviana (la otra quedo en el hostel) desde Copacabana hasta Yampupata, son 17 kms con unos paisajes alucinantes, subiendo y bajando cerros pero siempre con el Titicaca, con su azul intenso a la izquierda.

Comencé saliendo desde Copacabana por el Noroeste, detrás del mercado central y a espaldas del Cerro Calvario. Como decía antes, parte de los paisajes son muy buenos. De los 17 kms las zonas que más me gustaron fueron: Las partes de Playa Blanca y Chani, aunque a sus islas flotantes se las ve muy turísticas y para pasar como recreo de una excursión, la Bahía de Titicachi, y la parte de Sicuani.

Paré a hacer bastantes fotos pero llegué a Yampupata a al mediodía, luego de 4 horas de caminata, de ahí tuve que arreglar con un bote a remo para que me cruce a la punta sur de la Isla del Sol, pero como era el único turista que cruzaba tuve que pagar BOB 30 en lugar de 20.

Me cruzaron hasta las ruinas de Pilco Kaina y luego de visitarlas y pagar mi entrada para la parte sur de la Isla del Sol (BOB 5) salí a seguir recorriéndola. Justo estaba dudando entre dormir en el sur, en Yumani. o irme hasta norte, a Challapampa, cuando nos cruzamos de casualidad con unos amigos que conocía de La Paz y me recomendaron hacerlo en el Norte. Así que dejé la parte de la Escalera del Inca para la vuelta y salí para ese destino, que son alrededor de 11kms, con la intención de llegar antes de que oscurezca. Atravesé Yumani, subí al cerro Santa Bárbara y desde ahí bajé por Terrazas hasta Challa y la Bahía de Kea, pagando mi entrada para la parte Norte de la isla (BOB 15). En todo el momento los paisajes de nuevo espectaculares, en la altura viendo el lago, playas y la Cordillera Real a la derecha. Conseguí alojamiento barato frente a la playa por BOB 20, comí algo rápido que todo cerraba antes de las 8, y a la cama.

Al otro día fui al Museo de Oro, que se encuentra en Challapampa, contiene algunas piezas encontradas en excavaciones arqueológicas subacuáticas, la historia del lugar y varias piezas de cerámica de la cultura de Tiwanaku. La entrada cuesta BOB 10 e incluye la visita al resto de los lugares arqueológicos de esa parte de la isla.

Así que pasando por la playa Norte de Cha'llapampa, luego de subir el primer cerro, se pueden visitar primero la Piedra Sagrada y después lo que queda del Templo el Inca o del Sol, ambos están actualmente dentro de propiedades, por lo que hay que preguntar en ingresar. Para la Piedra Sagrada hay que acceder por una puerta a metros del camino a mano derecha y para para el Templo del Inca o del sol, meterse por algunas parcelas escalonadas, ya que la paredes del lugar han sido utilizadas e integradas a los actuales corrales y cuadrículas de cultivo.

Luego seguí camino en media hora se llega al resto de las ruinas. En orden se puede ver la Roca Sagrada, que según la leyenda, fue el sitio desde emergieron Manca Capac y Mama Ocllo. Enfrente se encuentra la Mesa de Sacrificio, que estaba siendo utilizada por un Chamán local. Y a unos metros estaba Chincana, Chinkana o Laberinto, que a mi gusto es el complejo mejor mantenido y el que más vale al pena de la isla, y era un antiguo templo religioso pre e Incaico, llego de cuartos y paredes intercomunicados que bajan hasta la costa.

Luego de recorrer las ruinas subí al Cerro Thicani que está en la punta Noroeste de la Isla para tener buenas vistas de Chincana y me volvi hasta Yumani por los alrededor de 10kms de la ruta sagrada de la eternidad del sol (Willka Thaki). Depende el ritmo, pero son entre 2 y 3 horas, pasé por la población y esta vez si descendí por la Escalera y Fuente del Inca, desde donde salían los barcos de vuelta a Copacabana a las 4 de la tarde por un valor de BOB 20 (tardan entre hora y hora y media).

Ya en Copacabana hice noche para descansar y al otro día a la mañana salí para Puno, Perú (Bus BOB 30, 3 horas).

Inca Cueva, Coctaca, Hornocal, Señoritas y más

Como comentaba en el post anterior, haciendo base en Humahuaca, pude hacer trekking y conocer los siguiente lugares que me parecieron espectaculares, tanto por su historia como por los paisajes que ofrecen:

• El Pintado: Accedimos caminando desde la comunidad de Hornaditas, es una pared frente al río que conserva petroglifos (figuras talladas en la roca) tanto del período pre como post hispánico. Esta formas se pueden distinguir bien según su época y se pueden apreciar entre otras figuras: llamas, suris, guanacos, chamanes, simbolos abstractos, tumis, figuras humanas en trajes ceremoniales y posterior a la llegada del Español hombres a caballo. Es una pequeña caminata, pero en nuestro caso aprovechamos la visita a Hornaditas para visitarlo, aunque se puede combinar con otros destinos.

• Inca Cueva: Con Ariel, Gustavo y Héctor (como guía local), hicimos un trekking de alrededor de 27kms donde visitamos 3 Inca Cuevas. Estas Cuevas eran antiguos refugios utilizados para descansar por las caravanas que transitaban la zona vía el camino del Inca que atraviesa la zona. En total hay unas 7 u 8 cuevas, pero visitamos sólo 3 y en todas ellas se encuentran pinturas rupestres tanto de la época anterior a la llegada de los Incas, Incaica como posterior a la llegada de los Españoles. Aunque la cueva con mayor cantidad de arte rupestre autóctona era la primera, más cercana a la ruta. Además de estos antiguos refugios fuimos recorriendo unos lugares increíbles, subiendo a formaciones a 4000 mts donde en su cima, en pozos formados por la erosión hay pequeños lagos (que estaban congelados). Y todo el camino guiados por Héctor, quien con contaba historias y costumbres de sus antepasados mientras atravesamos dos veces el camino del Inca de la zona y nos mostraba pisadas de Pumas, Vizcachas y nos enseñaba del uso que le dan a plantas y hiervas locales. Fue muy interesante e enriquecedor desde mi punto de vista y aunque empezamos a caminar con temperaturas negativas lo disfruté en todo momento.
• Coctaca: Al otro día fuimos con Gustavo a conocer las ruinas de Coctaca, que era una antigua cuidad que antes de la llegada del Español llego a albergar 4.000 personas y a tener más de 40.000 héctareas cultivables. Con la llegada del conquistador se fue despoblando debido a la utilización de su gente para otras labores y a la imposición de diferentes obligaciones por parte del conquistador, como por ejemplo se reemplazó el cultivo de quinoa (altamente nutritiva y que crece en clima seco) por el de maíz, que alimenta pero no nutre tanto, para poder así dominar a los autóctonos. Por la que la gente originaria que pudo fue huyendo hacia otros lugares hasta, que Coctaca quedó despoblada y fue abandonada por completo. Realmente impresiona la extensión y el grado de conservación de las antiguas cuadrículas de cultivo, que siguen conservando paredes de más de metro y medio de altura. Junto con un guía local, para generar ingresos en la comunidad y asegurarse que nadie se lleve o dañe piezas arqueológicas, subimos al Cerro Negro, donde en sus 3 cimas había puntos ceremoniales para sus antiguos pobladores, por lo que se pueden apreciar distintos pretroglifos anteriores y posteriores a la llegada hispana. Luego de la caminata comimos unas exquisitas empanadas de cordero locales y seguimos camino hacia el mirador de Hornocal.
• Hornocal: No es fácil de describir pero fascinante de apreciar, es un mirador a más de 4000 mts de altura desde donde se puede observar el Cerro Hornocal, una formación con más de 14 colores, que va variando en tonalidades y esplendor a medida que el avanzan las horas y el sol se ve moviendo. Es uno de los mejores paisajes que vengo viendo en el Noroeste Argentino. Yaa de camino de vuelta también paramos a ver desde las alturas el pueblo de Cianzo, que también ofrece un escenario muy atractivo y multicolor.

• Uquía y la Quebrada de Señoritas: Fui a Uquía donde en su pueblo se puede visitar la iglesia local, que tiene la particularidad de que en su interior aloja las famosas pinturas Cuzqueñas de los Ángeles Arcabuceros. Se dice que en su epoca, se pidió que se pintaran ángeles, y como los artistas locales no tenían un modelo a seguir ni habían visto algo similar, usaron la imágen de los arcabuceros que conocían como base. Después de recorrer el pueblito fui a hacer trekking a la Quebrada de las señoritas. Se pueden recorrer varias entradas o barrancos de la quebrada, pero los más interesantes están al final donde se pueden encontrar en la montaña diferentes formaciones con una combinación de colores espectaculares, que van desde el negro al blanco, pasando por distintas tonalidades ocres o rojizas. Entre ida y vuelta serán algo más de 10kms, pero en mi caso me quedé alrededor de 3 horas disfrutando del lugar y recorriendo diferentes lugares de las montañas.

Luego de recorrer todos estos lugares cercanos a Humahuaca, la idea es la de seguir rumbo norte para conocer Yavi.

Dejo los datos de contacto de Gustavo y Ariel, por si pueden ser útiles para información de la zona o conocer con ellos estos destinos u otros sitios que suelen visitar. Tel.: (+54) 0388 154109986; mail: porelnorte@gmail.com