Cerros multicolores junto al Techo de América

Bóvedas Históricas, Uspallata

Estuve dos días completos en Uspallata, la idea era la de dormir en el lugar para recorrer los alrededores y llegar hasta el Parque Provincial del Aconcagua y Puente del Inca. Llegué cerca del mediodía (2hs de viaje desde Mendoza ARS 22), busqué alojamiento y me alquilé una bicicleta para conocer los alrededores. Primero me fui unos 2kms para el Norte, hasta las ruta 149, donde se encuentran las Bóvedas Históricas (entrada gratuita). Estas Bóvedas datan de la época colonial, del Siglo XVII y fueron destinadas a la producción minera de hierro, plomo, oro y plata que se extraían de las minas de Villavicencio y Paramillos. Esta bóveda de fundición funcionó durante distintos períodos productivos, inicialmente para los jesuitas, luego para empresas Inglesas y Francesas hasta que quedó a cargo de la "Compañía Patriótica de Minas" desde de 1810 hasta que cerraron en 1830, cuando eran explotadas por Molina y Cía. Aunque se comenta erróneamente, las bóvedas no están vinculadas con la Campaña Libertadora. En General Don José de San Martín, no se alojó en el lugar, en su viaje a Uspallata en 1816, ya que se encontraban en ruinas. Ademas Fray Luis Beltrán no tenía instaladas sus fraguas en este sitio, sino en un lugar situado en Mendoza Capital.

Luego seguí en Bicicleta otros 5kms hasta los Petroglifos del Cerro Tunduqueral (entrada gratuita), que se supone datan del Siglo VII a X. Una vez que se accede al lugar, se puede recorrer un sendero en donde se ven sólo algunas de las las obras de arte líticas, ya que para el público están abiertos apenas unos metros del sitio arqueológico por motivos de preservación.

Cerro Siete Colores, Uspallata

Terminada la parte Norte hice los 7 kilómetros de vuelta hasta Uspallata y me fui hacia el Este por Av. Las Heras, unos 10kms, hasta el Cerro Siete Colores. El camino entre las montañas multicolores es muy escénico, por una carretera de tierra en todo el momento cuesta arriba, pero con una pequeña pendiente. El cerro Siete Colores es bastante peculiar, una elevación chata que refleja diferentes tonalidades, con una especie de techo plano de rocas. Creo que temprano a las tardes tiene que ser un muy buen lugar para fotografíar, en mi caso llegué cuando el sol comenzaba a cubrilo, así que recorrí sus alrededores y me volví a Uspallata antes de que oscurezca. El regreso era muy simple, rápido y casi sin pedalear, aprovechando que era cuesta abajo.

Techo de América, Co Aconcagua

Al otro día tomé el primer bus (1 hora, ARS 14) hasta el Valle de Horcones para acceder al Parque Provincial Aconcagua. En esta época del año, el resto de las rutas se encuentran cerradas, así que es la única aproximación que se puede hacer a la montaña más alta del continente, el Cerro Aconcagua, que se ve en todo momento de fondo con sus 6962 mts de altura. Sólo se podía realizar el circuito de Laguna Horcones, que se encuentra a algo más de 2900 metros de altura y dura menos de una hora. Me permitieron ir además hasta donde comienza la Quebrada del Durazno, sin poder cruzar el puente. Entonces tranquilamente recorrí la zona, hasta el arroyo, contemplando el Techo de América de fondo, donde almorcé y después de estar un buen tiempo con la panorámica de esta montaña cautivante de fondo decidí irme. Espero tener la oportunidad de volver en el futuro y poder aproximarme más a la cima de este cerro que fascina y desafía a tantos escaladores de todo el mundo.

Fuera del Parque Provincial comencé a caminar entre la ruta y las vías del tren los 4kms que separan la entrada de Los Horcones con Puente del Inca. Otra de las clásicas postales de Argentina, un lugar único en el mundo. Se trata de una formación rocosa que conforma un puente natural que llega a suspenderse hasta 27 metros sobre el río Las Cuevas. Penden del puente estalactitas e inflorescencias cálcicas que le brindan al sitio su formas y tonalidades tan singulares. En las proximidades del puente se encuentran 5 fuentes termales, y antiguamente existía en el lugar un hotel que las explotaba, pero fue destruido en 1965 por un alud. Cuenta le leyenda, en forma resumida, que antes de la llegada de los Españoles, un jefe Inca tenía a uno de sus hijos afectado de una parálisis. Cuando no podían encontrar una cura para su mal, descubrieron al Sur aguas termales que podía sanarlo. Entonces un grupo de guerreros Incas partió junto con su jefe y el muchacho. Pero al llegar al lugar, descubrieron que las aguas curativas se encontraban al otro lado del río y no podían llegar. Dice la historia que los guerreros Incas se abrazaron los unos a los otros formando un puente humano, y así el jefe pudo pasar con su hijo en brazos sobre las espaldas de sus soldados. Al llegar al otro lado curó al pequeño y cuando se dio vuelta para agradecer a los guerreros por el favor, estos se encontraban petrificados....y de esta forma se formó este puente tan particular.

Puente del Inca, Mendoza, Argentina

Ya contento con lo visto, desde Uspallata volví a Mendoza Capital, donde estuve unos días más antes de irme para Buenos Aires, concluyendo una nueva etapa del viaje.

Gestas libertadoras acompañadas de buenos vinos

Parque General San Martín , Mendoza, Argentina

Desde Bariloche llegué a Mendoza, venía a conocer parte de la provincia principalmente por tres motivos. Por sus lugares y paisajes, por su importancia histórica, debido a que fue el punto de partida del General San Martín al iniciar su campaña libertadora por Sudamérica, y por sus vinos, ya que es una de las mejores regiones del mundo para elaborarlo. Tenía buenas referencias de la ciudad y la verdad es que me gustó y mucho. Es muy prolija, limpia, llena de plazas, espacios verdes y calles anchas. Claro, parte de este diseño y trazado tiene su razón en que la ciudad tuvo que reconstruirse después del terremoto que la destruyó completamente en 1861.

Como ya me venía sucediendo de antemano era consciente de que no iba a poder disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer la provincia, primero por ser temporada baja y después por no tener transporte propio. Había pocos turistas para formar grupos para actividades, sumando a que en Mayo el caudal de agua de los ríos es el más bajo, entonces para Rafting no valía la pena, con suerte podía ser para nivel 2. Y ya estando ahí, aunque tenía equipo e intenciones de llegar sólo a Plaza de mulas, me informé y no te permitían acceder en esta época del año al Aconcagua, sólo era posible entrar una horas al Parque Provincial por Los Horcones. Igualmente error mío, ya que está todo explicado en la página oficial.

Entonces decidí recorrer algo la ciudad, sus alrededores, parte de la ruta del vino e ir a hacer base unos días en Uspallata, para conocer entre otros lugares la bóvedas históricas, Puente del Inca y entrar al Parque provincial y admirar el techo de América. Pero lo que hice con base en Uspallata lo contaré en otra publicación.

Monumento al Ejército de los Andes

Ya en la cuidad, estuve caminando por varios días por la parte central, callejeando bastante y recorriendo los alrededores de las pintorescas Plazas Independencia, San Martín, Chile, Italia y España y el Barrio Cívico. También fui en un par de oportunidades al Parque San Martín, el gran pulmón verde de la cuidad, creo que una de las paradas obligatorias para todos los turistas y por lo que se ve, de bastantes locales. En la primer visita subí al Cerro de la Gloria, cuya cima es un sitio conmemorativo al Cruce de los Andes y a la gesta libertadora del General San Martín, se puede subir tanto en vehículo como a pie, en un camino que comienza cuando se pasa la entrada al zoológico. Desde la cumbre las vistas no son tan impresionantes, pero destaca en su cima el Monumento al Ejército de los Andes, realizado por el Uruguayo Juan Manuel Ferrari e inaugurado el 12 de Febrero de 1914, para el 97º aniversario de la Batalla de Chacabuco. Además caminé en mis dos visitas al parque por el lago, pasando por el Club Mendoza de Regatas y el Museo d Ciencias Naturales.

En una de las recorridas que hice por el centro visité el Museo del Área Fundacional (ARS 8) frente a la plaza Plaza Pedro del Castillo, donde se encuentra el sitio Arqueológico de la cámara subterránea que justo estaba cerrado en restauración. El museo es interesante y muy informativo sobre la historia y la evolución de la ciudad, además está construido sobre los cimientos del antiguo Cabildo Mendocino. Una visita recomendable para unas horas. Y del otro lado de la plaza quedan las Ruinas de la iglesia de San Francisco, destruida también por el terremoto de 1861 y lugar donde se bendijo y juró por primera vez la Bandera de Los Andes. Luego de conocer los restos de la antigua cuidad volví hacia el centro pasando por la alameda Remedios de Escalada, donde se encuentra el Museo Histórico General San Martín (ARS 4, no se permiten fotografías), ubicado en parte del que era su antiguo terreno, que donó al estado para construir en este sitio la biblioteca que lleva el nombre del prócer y se encuentra contigua. Se exponen en el lugar objetos que pertenecían a San Martín y su esposa Remedios de Escalada, del Ejército Libertador, las damas mendocinas y hay otras salas dedicadas a campañas del ejército o la historia de la ciudad.

Otra de las visitas históricas que realicé fue al Campo Histórico el Plumerillo (ARS 4), donde San Martín en 1816 organizó el campo de instrucción y formó el Ejercito de los Andes, que luego liberó a Chile y Perú del yugo Español. El campo estaba integrado por cuarteles, galpones y paredones de tiro. El complejo original fue desmantelado cuando el ejercito partió a realizar el cruce de Los Andres, los objetos prestados fueron devueltos a sus dueños originales y el resto donado a las familias más humildes. El lugar, que originalmente era más extenso, se encuentra en la actualidad reducido a 4 hectáreas y con sus estancias reconstruidas respetando los materiales y las técnicas utilizadas originalmente. Se llega en colectivo desde el centro, pero no recuerdo la línea, y si es temporada baja, es mejor confirmar horarios con la oficina de turismo de Las Heras.

Otra de las actividades clásicas es ir de bodegas, y ya que no se podía entrar al Aconcagua más de un día, aproveche para ir de vinos. Entonces estuve recorriendo un par de jornadas algo de la Ruta del Vino y del Olivo y porque no decirlo de varias destilerías. Esto de debe a que las bodegas por ley no pueden ser destilerías, entonces venden el orujo a estas últimas para que puedan elaborar bebidas con mayor graduación alcohólica en sus alambiques. La Ruta del Vino se encuentra principalmente en dos barrios, Coquimbito y Maipú, y se puede llegar hasta ahí desde el centro (calles Rioja y Catamarca) en los colectivos de las líneas 10 y 6, el boleto sale ARS 1,80 y tarda alrededor de 1 hora. En cuanto a los establecimientos a visitar, hay que averiguar cuales requieren reservas previas y los recorridos habituales son bastante parecidos, en mi caso, a todos los lugares que fui lo hice en forma particular y sin previo aviso. También existe la alternativa de alquilar bicicletas para recorrer las zonas y varios circuitos que se pueden hacer según gustos, preferencias, tiempo disponible y ganas de pedalear. En mi caso hice dos visitas a la zona.

Bodega Trapiche, Coquimbito, Mendoza

En Coquimbito fui primero a Bodega La Rural, una de las bodegas propiedad de Rutini, donde se produce San Felipe, que data de 1885. La visita por las instalaciones dura algo menos de una hora y como en casi todos los casos se muestra todo el proceso para la elaboración, añejamiento y embotellado del vino, incluyendo también una pequeña degustación. Luego estuve en el Club de la Oliva y A la Antigua, que funcionan en el mismo sitio y por ARS 15 ofrecen una degustación de chocolates, dulces, licores, aceite de oliva y aceitunas. La mayoría de los productos que pude probar son más que recomendables, pero resalto quizás como curiosidad que elaboran un absenta con 75º de graduación alcohólica. Terminé en la zona con Bodega Trapiche, como instalaciones para turistas fueron a mi gusto las más pintorescas que visité, con el viejo edificio de la fábrica reciclado y adaptado para recibir visitantes. La opción más económica era de ARS 25, que incluye una degustación de vinos de gama media además de la tradicional visita explicando todo el proceso de elaboración.

Antigua Bodega Giol (1896)

En Maipú visité inicialmente, por cuestiones de historia e importancia, la Antigua Bodega Giol (entrada ARS 10 incluye degustación), data de 1896 cuando fue fundada por Gerónimo Bautista Gargantini, de origen Suizo y Juan Giol, de origen italiano, bajo el nombre "La Colina de Oro". En la actualidad el complejo no se encuentra en actividad, pero la visita es más que interesante, ya que entre otras particularidades se puede observar un galpón con unas 200 barricas de roble (si la memoria no me falla, en el resto de los establecimientos con suerte se ven algo más de 50) y un objeto muy particular e imponente, se expone uno de los mayores toneles de roble del mundo, con capacidad para 75.000 Litros que fue construido en Nancy, Francia, para ser presentado en la exposición de agricultura del centenario (1910). Cruzando la calle visité el Museo Nacional del Vino y la Vendimia (ARS 1), el cual se encuentra en las antiguas mansiones de Giol y Gargantini, que para 1910 contaban con adelantos que eran impensados en el resto de la zona, como luz eléctrica, agua potable, etc. El museo en si funciona en lo que era la casa de Gargantini ya que el otro edificio en la actualidad no está siendo utilizado. También fui hasta Bodegas López, donde además del habitual tour contando la historia de la bodega y todo el proceso de elaboración, se incluye una degustación gratuita (entrada gratuita).

Bodega Atamisque, Tupungato

También fui en un día a visitar Tupungato (2hs), que es encuentra en el Valle de Uco, con el incomparable marco del Volcán Tupungato y el resto de las montañas del Cordón del Plata de fondo. Así que luego de pasar por información turística caminé los 5kms que separan la población del Museo Histórico Militar que se encuentra dentro del cuartel del RIM 11 de Las Heras. Pero seguía la mala suerte, cuando ingresé me hicieron ir caminando hasta la guardia y ahí después de preguntarse entre los militares, con sus fusiles FAL cruzados en el pecho, quien estaba a cargo, quien de baja, etc. Me comunicaron que al estar en práctica de tiro no había nadie a cargo del lugar, que vuelva a la tarde. Así que les agradecí y ya diciéndoles que no iba a volver por falta de tiempo me despedí. Volví a la cuidad, visité una bodega y fábrica de dulces artesanales y luego de almorzar me fui en bus hasta las cercanías del barrio San José, a la Bodega Atamisque. La Bodega es bastante peculiar, su edificio está concebido con la idea de que se mimetice con el entorno, produce medio millón de litros al año y al ser nueva está dotada con material del última generación para la producción de sus caldos. Otra de las singularidades que posee es que fue diseñada basándose en el principio de gravedad, para que durante la elaboración de los vinos no se necesite utilizar bombas. La visita suele costar ARS 40 incluyendo una degustación de caldos gama media, y me pareció que tenía bastantes particularidades con respecto a otras que he visitado.

Después de visitar Mendoza, Uspallata y sus alrededores decidí terminar una nueva etapa del viaje y volver a Buenos Aires, a ver familia, amigos y dejar la mochila por unos días, como hago siempre cuando estoy por la ciudad.

Entre Lagos, Lahuanes y Lengas multicolores

 Lago Futalaufquen - P.N. Los Alerces - Argentina

Desde Pucón, previa escala en San Martín de los Andes (no hay transporte directo) llegué a Bariloche. Es la tercera vez que visitaba la cuidad, y el motivo principal además de seguir conociendo la zona era la de visitar a unos amigos que viven ahí hace años.

Así que apenas llegué a la terminal, me fueron a buscar y fui para su casa. Estuve en Bariloche casi tres semanas y además de compartir momentos con mis amigos y su familia, ponernos al día y disfrutar entre otras delicias de los chocolates típicos del lugar recorrí, bastante la zona, pero lo contaré en tres secciones dentro de esta publicación: "Bariloche y Alrededores", "Villa La Angostura y Siete Lagos" y "Parque Nacional Los Alerces" incluyendo lugares al Sur de Bariloche.

Bariloche y Alrededores:

En Bariloche en sí, ya conocía algo de las atracciones principales, entonces repetí algunas de ellas, además de visitar nuevos destinos. Iba con la idea de hacer varios trekkings, pero como ya sabía de antemano no era la mejor época del año. Entonces luego de consultarlo con la gente del Club Andino, me tuve que quitar de la cabeza el recorrido principal que tenía en mente, que era desde Pampa Linda, hacer el Paso de las Nubes, saliendo por Puerto Blest. Pero me tuve que conformar con otras rutas y finalmente terminé haciendo senderos cortos, como mucho de un día.

Llegué unos días antes de semana santa, y justo comenzaron los días fríos, con algunas heladas a las noches, pequeñas nevadas en las cumbres y para el Jueves santo hubo nieve hasta en la base del cerro Catedral, donde eramos varios los turistas disfrutando del evento, sobre todo los Brasileros.

Trekking a Laguna Negra - Bariloche

Como decía antes me tuve que conformar con caminatas de un día, ya conocía el Refugio Frey y Laguna Toncek (recomendable) de otra visita hace unos años. Así que un día decidí irme hasta Laguna Negra. Para poder llegar hasta este espejo de agua, se ingresa desde Colonia Suiza, hasta donde hay buses (aunque a la ida me llevó mi amigo Javier en auto) y el recorrido son unos 14kms. El sendero es bastante agradable por bosque siguiendo un arroyo y hasta la parte final es muy sencillo de hacer. Serán unos 11 kilómetros hasta que se complica y hay que comenzar a subir el último tramo para llegar a la laguna. Las vistas de la Laguna son buenas y cuenta con un refugio en la orilla, donde se puede comer o pernoctar, además es posible acampar en el lugar y seguir en otra jornada hasta el refugio López. Pero como conté había mucha nieve, así que ya sabía de antemano que no se podía ir, entonces ya iba más liviano con la mochila pequeña. Volví y fui a la colonia, donde me di una vuelta y en una casa Suiza terminé tomando un té con una torta mientras hacía tiempo para que pasara el colectivo (que costaba alrededor de ARS 6, si no me falla la memoria).

Desde el Cerro Campanario - Bariloche

Después con Javier hicimos dos subidas simples y más que turísticas con Javier, un día fuimos hasta el Cerro Otto (1400mts), la caminata son alrededor de dos horas, se pasa por un refugio, un pequeño centro de esquí y si uno quiere puede pagar el acceso se termina en la confitería. Las panorámicas son buenas, con el Lago Nahuel Huapi de frente. La otra subida fue al Cerro Campanario (1050mts), la picada comienza a la derecha de las aerosillas o elevaciones (medio que utiliza para subir casi todo el mundo), atravesando un bosque. Es mucho más corta, se hace en unos minutos, pero también más dura, ya que es muy empinada. Pero después de sudar unos minutos la recompensa es para mi, sin dudas, la mejor vista de Bariloche y creo que una de las mejores de la Patagonia. Una panorámica a 360º, desde donde se pueden apreciar entre otras maravillas, todo el Nahuel Huapi, la ciudad de Bariloche, parte de la Cordillera con los cerros Catedral y López entre otros, Circuito Chico, etc.

Villa Tacul - Bariloche - Patagonia

Otro día fuimos a Villa Tacul, una de las perlas ocultas del conocido circuito chico, realmente una parada más que recomendable, de las mejores playas que vi sobre el Nahuel Huapi. Se encuentra en la punta Noroeste de Parque Municipal Llao-Llao, pasando el hotel homónimo y Puerto Pañuelo. Tiene un acceso para vehículos y otro que es una senda , y se ingresa por un bosque nativo, que da a unas pequeñas playitas, con aguas azuladas que son alucinantes. Eramos los únicos en Tacul, sólo se escuchaban los pájaros y las pequeñas olas al romper en la orilla o contra las rocas. Desde la altura de las piedras se veía el fondo nítido a través del agua cristalina azulada, daban ganas de zambullirse, pero estaba fresco y el agua gélida, así que mejor nos conformamos con quedarnos disfrutando de este paisaje encantador y la tranquilidad del lugar.

Justo estuve ahí también para el 3 de Mayo, que es el aniversario de la ciudad, entonces estuve presenciando el tradicional desfile de todas sus instituciones y a la noche un show de acrobacias, luces y sonido finalizando con un espectáculo de fuegos artificiales.

Villa La Angostura y Siete Lagos:

Desde Bariloche a Villa la Angostura hay dos horas de viaje (ARS 22), por lo que fui a este destino dos veces. Como siempre 7 kms antes de llegar se pasa por Puerto Manzano, y aunque no bajé, las panorámicas que ya se divisan desde el bus son más que buenas. La primera vez que fui, como llegué cerca del mediodía, aproveché para recorrer la villa y me fui caminando hasta el Lago Correntoso. Se llega caminando unos 3,5kms por la Av. Siete Lagos, justo antes de llegar se baja por una calle de tierra, para bordear el río correntoso hasta el lago del mismo nombre, hay un puente viejo de madera y se sigue el camino bordeando el lago, hasta una playa muy agradable con confitería, cafeterías, etc. Estuve un buen rato en el lugar para luego retornar y salir a la desembocadura del correntoso en el Nahuel Huapi, que con sus muelles que ofrece muy buenas vistas del lago con las islas Menendez y Piojito de Fondo. Para completar la jornada corté camino por el primer barrio que crucé y me fui hacia el Mirador Belvedere y la Cascada Inacayal. Para acceder a ambos lugares se puede ir en coche hasta una tranquera y después hay que caminar si mal no recuerdo alrededor de una hora, las vistas desde el mirador no están mal pero lo que más me desilusionó, comparándola con otras fue la cascada. Por lo que una vez recorrida la zona salí por Plaza de las Colectividades para volver a la terminal.

Bosque de Arrayanes - Villa La Angostura

Mi segunda visita fue par ir a recorrer el Parque Nacional Los Arrayanes, que se encuentra en la Península de Quetrihue y cuyo acceso está a 4kms de la terminal. Una vez que se accede al Parque y al istmo de Quetrihue (no cobraban entrada por ser temporada baja) hay que caminar (o recorrer en bicicleta) unos 12kms hasta llegar al Bosque de Arrayanes. El sendero representa un buen paseo por las vistas que ofrece y la vegetación que lo rodea, está muy bien señalizado y en caso de que alguien no lo quisiera hacer, se puede acceder y/o volver del bosque en barco. Pero lo mejor viene al final, después de recorrer los doce mil metros, se llega al famoso bosque de Arrayanes, y por las pasarelas del lugar se puede disfrutar de estos árboles añejos tan particulares, que con su color canela tiñen todo el entorno. Había estado en el lugar hace casi 15 años, con nieve y sinceramente no recordaba lo singular que era. Es cierto que se ven bastantes arrayanes en la Patagonia tanto de lado Argentino como Chileno, pero en ningún lugar se pueden apreciar especies de tanta edad y tamaño, que imponen sus singulares tonalidades al ser la especie predominante en el lugar. Resumiendo, este Bosque de Arrayanes es único, por lo que a mi entender es una de las visitas obligadas si uno se encuentra por la zona. El lugar es una muy buena alternativa para ir a pasar el día ya sea llegando al lugar caminando, en bicicleta o embarcación. Como comentaba antes el lugar es único y además alrededor de las pasarelas hay infraestructuras con servicios (baños, confiterías, guardaparques, etc). Lo único a tener en cuenta, es que por seguridad, no dejan acceder a la senda a partir de las 13hs.

De otras oportunidades ya conocía parte del área de Siete Lagos, igualmente está vez volví a pasar por San Martín y Junín de los Andes, ambos destinos muy pintorescos y recomendables (sobre todo San Martín), además de ser un buen punto de acceso para el P.N. Lanín.

Parque Nacional Los Alerces y al Sur:

Fui en dos oportunidades hacia el sur de Bariloche, la primera a pasar el día al Bolsón, como lo cuento al final de la sección. La segunda vez fuimos en auto con mis amigos a conocer principalmente, la que a mi gusto la mejor reserva de la zona, el Parque Nacional Los Alerces.

De camino pasamos por El Bolsón, El Hoyo y Cholila, justo antes de llegar a esta última población a la derecha de la ruta se puede apreciar lo que queda de la vivienda donde habitaron hace tiempo Butch Cassidy y Sundance Kid. Unos kilómetros después de Cholila ya se ingresa por la Parte Norte del P.N. Los Alerces. En la entrada paramos con el coche, hablamos con los guardaparques que nos dieron explicaciones y mapas de la zona. Como eramos tres pero íbamos con Agus, de 7 años, entonces sabíamos que sólo podíamos hacer recorridos cortos.

 Lago Rivadavia - P.N. Los Alerces

El P.N. Los Alerces tiene el perfil de Selva Valdiviana, esa es la razón por la cual tiene una vegetación más frondosa, y recibe un promedio de 4000 milímetros de precipitaciones anuales. La especie emblemática de la zona es el Alerce o Lahúan (como lo llamaban originalmente los Mapuches ), tipo de árbol que necesita de abundante agua para sobrevivir y que casi fue exterminado, por eso se protegió la zona, que tiene ejemplares de más de 2000 años.

Seguimos nuestro recorrido rumbo Sur, bordeando el Lago Rivadavia y ya los paisajes eran increíbles, como decía antes, de lo mejor que vi en la zona. Sobre todo porque las montañas, estaban coronadas de nieve, pero tenían una franja intermedia de vegetación ocre o rojiza, formada por Lengas, que luego daban lugar al espeso bosque verde. Las Lengas en esta zona se encuentran a más altura y en otoño adquieren esa tonalidad rojiza. Además este tipo de árboles con sus hojas y los suelos que conforman son los reguladores naturales del agua, ya que van conteniendo el deshielo y administran en forma dosificada líquidos para el resto del bosque y finalmente ríos y lagos.

Seguimos avanzando hasta llegar al final del Rivadavia, donde paramos a sus orillas a almorzar, los paisajes seguían siendo majestuosos, por lo que no podía haber un entorno mejor. Después de comer continuamos descendiendo y atravesamos el Lago Verde hasta llegar al camino conocido como "Lahúan Solitario". Este recorrido es fácil de hacer, serán el total alrededor de 5kms, y los paisajes siguen siendo increíbles. Primero se cruza el río Arrayanes por un pequeño puente colgante, luego de va bordeando el río Menéndez con su rápidos de aguas azules y haciendo un pequeño ascenso por el bosque, donde ya se comienzan a distinguir entre otras especies algunos Alerces. De esta forma transcurre el camino hasta llegar al Lahuan Solitario, un imponente Alerce de 300 años unos metros antes de Puerto Chucao, desde donde parten las excursiones hacia el Alerce Abuelo, de alrededor de 2600 años de antigüedad, pero que no se estaban realizando por ser temporada baja. Después de estar un rato en el puerto seguimos hasta una playas continuas desde donde se podía ver el Cerro y Glaciar Torrecillas de fondo. Continuamos haciendo una especie de círculo saliendo nuevamente al Lago Verde, para volver a cruzar el puente colgante antes de regresar al estacionamiento. Ya estaba atardeciendo, por lo que decidimos ir a dormir a Esquel para volver al día siguiente.

Té Galés en Trevelin - Chubut - Argentina

El segundo día nos levantamos y fuimos a hacer Laguna Escondida, el sendero es de unos 7kms y no lo terminamos, era muy empinado para Agus, entonces descansamos en un punto con unas vistas excelentes con el Lago Menéndez y el Glaciar Torrecillas de fondo. Después volvimos hasta la ruta, para ir hasta la otra orilla del lago Futalaufquen, a Puerto Limonao. Ahí estuvimos unas cuantas horas, disfrutando de los últimos momentos en el parque, que nos deleito no sólo por sus maravillas sino porque además el clima fue perfecto, soleado sin una sola nube. Para rematar la jornada salimos por Trevelin, fuimos a esta antigua población fundada por Galeses, para degustar una de sus casas tradicionales, sus famosos Tés. Es todo un deleite para el paladar, sin querer faltar el respeto el té Galés o café es lo de menos, pero la cantidad y la calidad de panes, dulces, tartas y postres con los que viene (todo sale ARS 50 por persona) lo dejan a uno más que satisfecho y sin ganas de comer nada más por unas horas, por lo que se puede reemplazar tranquilamente por la cena. Entonces con el estómago contento nos separamos, yo tuve que quedarme en Esquel un día más, para intentar recuperar al día siguiente la tarjeta que me había retenido un cajero automático a la mañana (y era domingo). Y mis amigos volvieron a Bariloche, que el Lunes tenían cosas que hacer.

Sólo escribo estas líneas como consejo, ya que mi idea inicial era la de recorrer el parque con la mochila acampando. Por lo que vi, creo que la parte norte es complicada ya que todo se encuentra alrededor de la ruta. Pero sin vehículo propio se puede comenzar en los alrededores de Villa Futalaufquen, es si no me equivoco hasta donde llega el autobús, y se puede utilizar esta zona como base o punto de partida para diferentes sendas, ya que hay servicios, algunas provisiones y varios campings.

Ya en Esquel, al otro día caminé hasta la Laguna de La Zeta, que está a unos 5kms del centro y el paseo no está mal para estirar las piernas y hacer tiempo como era mi caso. Otra actividad que tenía en mente y no pude hacer fue subir al famoso tren La Trochita, pero había descarrilado unos días atrás y lo estaban reparando. Y el que sale de El Maitén no funcionaba por ser temporada baja.

Bosque Tallado - Co Piltriquitron

También fui a pasar un día a El Bolsón. La verdad es que por mis gustos no me atraía demasiado el destino, pero quería conocerlo. Así que me tomé el primer bus de la mañana (2 hs, ARS 23 por Trayecto) y apenas llegué me fui a la oficina de turismo a confirmar lo que tenía en mente. De las tres caminatas más conocidas, Río Azul, Cabeza de Indio y el Cerro Piltriquitron, iba con la idea de hacer la última, y me dijeron que era lo más aconsejable, entonces partí hacia la subida previa escala en un supermercado para comprar algo de comida. El cerro Piltriquitron (2260mts) 14kms, 1100 mts de desnivel se sube tranquilamente en dos o tres horas hasta la plataforma para Parapentes, desdé ahí hay buenas vistas de la comarca, donde destacan el Río Azul y los Álamos amarillentos. Desde la plataforma (hasta donde se puede acceder en vehículo) se sigue ascendiendo por la senda primero hasta el Bosque Tallado (ARS15) y finalizando en el refugio Piltriquitron. Sinceramente puede ser un buen paseo para un día, no fui a granjas orgánicas, ni en día de feria artesanal ya que no me atraen esas cosas, pero la verdad es que El Bolsón no me llamó mucho la atención. Todo va en gustos, pero de acuerdo al mío, de lo que conozco, creo que es el destino más obviable de la zona.

Ya después de casi tres semanas, decidí seguir camino y me fui directo para Mendoza (ARS 430, 17hs).

Cueva de las manos, algo de 40 y Austral

Cueva de las Manos, Santa Cruz, Argentina

 Mi amigo Javier me pasó a buscar por El Chaltén y ahí comenzamos a subir rumbo Norte, sabíamos que no estaba fácil el tema combustible, pero casi nos llevamos una mala pasada. En El Chaltén no había nada, seguimos hasta Tres Lagos y más de lo mismo. Teníamos un cuarto de tanque y tres opciones: Volver hacia el Sur 160kms hasta El Calafate, donde la ruta es más transitada en caso de quedarnos sin nafta, la misma distancia hasta el Norte para llegar a Gobernador Gregores o esperar en la estación a que llegara el camión, como le sucedía desde hace dos días a gente que estaba durmiendo en el pueblo. Esperamos un par de horas y nos decían que el camión podía llegar a la tarde o recién mañana, así que después de pensarlo bien, decidimos arriesgar e ir con lo que quedaba de combustible hasta Gobernador Gregores. Fueron casi 3 horas de ripio, durante las cuales seguíamos charlando, pero ya nos íbamos resignando a caminar los últimos 20kms, por suerte al ir avanzando vimos que no estábamos completamente solos, había transito de maquinaria y camiones que están asfaltando la carretera, y fuimos aún más afortunados, porque llegamos a Gobernador Gregores creo que con el olor a petróleo que quedaba en el tanque. Llenamos y con el retraso que llevábamos partimos para Bajo Caracoles. Pero tranquilos, ya conocíamos el famoso dicho que dice algo así "Quien se apura en la Patagonia pierde el tiempo".
Llegamos a Bajo Caracoles pasadas las 10 de la noche, así que en el local donde funciona todo, hotel, almacén, estación de servicio y restaurante hicimos combo completo: Llenamos el tanque del coche, cama y comida. 

Al otro día temprano nos fuimos hasta La Cueva de las Manos. Llegamos hasta el sitio arqueológico, en el cañadón del Río Pinturas, pagamos la entrada (ARS 15) y comenzamos a recorrer el lugar. Es lo mejor que conozco en cuanto a pinturas rupestres. Debajo de formaciones rocosas, se pueden encontrar distintas figuras creadas con una antigüedad estimada entre 9300 y 1700 años. Como el nombre del lugar lo indica, las que se encuentran en mayor cantidad y resaltan son las figuras de cientos de manos, superpuestas en diferentes colores, creando una vista muy particular, como murales multicolores en las cavidades rocosas. Además de las manos hay representaciones de escenas de caza de guanacos, una mano con seis dedos, patas de ñandú (avestruz) y algunas figuras humanas y geométricas. Las visitas son guiadas, salen a cada hora a partir de las 9 horas y permiten recorrer las zonas con arte rupestre por medio de una galería de madera, para poder preservarlas y reducir el impacto turístico.

Desde ahí salimos directo para Perito Moreno, donde volvimos a pasar de ripio a asfalto, almorzamos, completamos el tanque y a hacer el cruce a Chile vía Los Antiguos.

Desde Los antiguos hicimos migraciones y cruzamos por Chile Chico, siempre bordeando un inmenso e impresionante espejo de agua, llamado Lago Buenos Aires para los Argentinos y General Carrera para los Chilenos.

De Chile Chico decidimos llegar hasta Cochrane, volviendo al ripio y haciendo algo de Carretera Austral. Así que nos deleitados con el paisaje, entre lagos, montañas, bosques y bordeando por momentos el Río Baker, el más caudaloso de Chile, que nace en la zona y desemboca en el mar a la altura de Caleta Tortel. Finalmente llegamos a Cochrane a la noche, buscamos alojamiento, una buena cena y a la cama.

Al otro día luego de desayunar nos separamos, Javier tenía que volver a Bariloche y yo luego de cambiar algo de dinero (los cajeros automáticos de Banco del Estado no aceptan tarjetas extranjeras) me fui hasta Caleta Tortel (CLP 6000, 3hs), a seguir conociendo.

Glaciar Viedma y trekkings cortos

Desde El Calafate llegué a El Chaltén, como la población se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, todas las actividades que uno realice por su cuenta en los alrededores, son gratuitas, es decir, no se paga ni por acampar ni por transitar por los senderos. Al arribar en bus, hay que parar en la zona de los guardaparques, quienes dan una charla instructiva, mapas, etc. En la población hay también un cajero automático en la terminal de buses, pero no siempre cuenta con billetes.

Escalada en hielo en el Glaciar Viedma, El Chaltén

Una de las actividades que quería realizar, y me habían recomendado sobre las que se hacen desde El Calafate, era la de practicar algo de escalada en hielo y hacer trekking en el Glaciar Viedma, el de mayor tamaño de Argentina. Dejé esta excursión para el último día, especulando algo con las condiciones climáticas. Las actividades sobre el Lago Viedma, sólo las opera una agencia habilitada por Parques Nacionales, esta en particular la denominan circuito Pro, cuesta ARS 550, dura alrededor de nueve horas e incluye transporte hasta Bahía Túnel (sino sale 50 menos) , navegación por el Lago Viedma, trekking por el Glaciar del mismo nombre y escalada en sus paredes de hielo. La experiencia fue muy buena y el tiempo acompañó, salimos alrededor de las 8 de la mañana y luego de navegar el lago, nos aproximamos a bloques de hielo y el glaciar, bajamos a un promontorio de rocas, ahí nos pusimos crampones y el resto del equipo, y comenzamos a caminar sobre el hielo por un rato hasta que encontramos una buena pared, prepararon las cuerdas, explicaciones de las técnicas y a escalar. Era mi segunda experiencia de este tipo, cansadora, entretenida y el tiempo paso volando, en turnos entre escaladas, descanso y comida habremos estado alrededor de 4 horas. Cerca de las 2 de la tarde salimos a hacer un buen rato de trekking y las vistas entre hielo blanco y azul eran más que buenas, pero como sorpresa, al final estuvimos un rato dentro de una cueva que se había formado hacía unos días. Las sensación era increíble, al estar bajo ese manto de hielo azul, donde por momentos sólo se escuchaba el ruido que producía el agua que caía desde distintos rincones. Ya después de un rato dentro, salimos y como postre de la jornada tomamos algo de Baileys con hielo del glaciar mientras esperábamos al barco que nos tenía que regresar. No es barato, pero todo una experiencia y más que recomendable.

Originalmente iba con la idea de meterme unos cuantos días por la montaña acampando por los alrededores, pero al llegar me di cuenta de que muchos de los recorridos no eran demasiado lejanos al pueblo, así que decidí alojarme en un hostel y salir temprano a hacer todos los días entre 20 y 30kms, con la mochila pequeña, más liviano. No es la opción más económica, pero podía recorrer la zona más rápido, y porque negarlo dormir en un cama cómoda y bañarme con agua caliente todos los días.

El primer día como llegué al mediodía salimos tipo 2 de la tarde por el camino que va hasta la Laguna y Cerro Torre, en total son 11 kilómetros, y como nos pensábamos que estábamos mal de tiempo salimos algo acelerados. Las vistas ya antes de llegar son muy buenas, con la silueta particular del Cerro Torre de fondo, que tiene picos en forma de agujas, como una gigantesca catedral que resaltaba por la forma en que lo iluminaba el sol. Llegamos en alrededor de dos horas y la postal es de las mejores, la laguna mansa, un pequeño glaciar al fondo y arriba dominando el panorama el cerro con las torres de su cima. Ya más tranquilos con el tiempo, fuimos subiendo para el mirador que había a la izquierda de la laguna, pero la verdad es que las vistas a mi gusto eran mejores frente al espejo de agua. Al final habíamos podido aprovechar el día, entonces nos volvimos al centro antes de que oscurezca.

Laguna de los Tres y Cerro Fitz Roy, El Chaltén

El segundo día habremos hecho alrededor de 30 kms, fuimos saliendo cada uno a su horario desde el hostel y nos encontramos en el camino, primero en mi caso fui hasta Laguna Capri, desde donde se comienza a apreciar el Cerro Fitz Roy, algo de descanso y volví a desandar unos metros hasta el mirador de camino al campamento Poincenot y como se estaba nublando de ahí apuré el paso para llegar a Laguna de los Tres, la ultima parte es en subida, quizás lo más exigente de todo lo que hice, pero se hace fácilmente y sin demasiado esfuerzo. Ya arriba el paisaje por supuesto que es excelente, con el mítico Cerro Fitz Roy de fondo. Si uno sube un poco a mano izquierda, también se puede ver la Laguna Sucia con su cascada. Ya con el objetivo del día cumplido, que era llegar hasta el Fitz Roy, almorzamos contemplándolo, fotos varias y decidimos volver por otro camino, para no repetir recorrido. Por lo que bajamos hasta el campamento Poincenot y luego giramos a mano derecha pasando por las Lagunas Madre e Hija, el paisaje no es muy asombroso, pero al menos algo distinto y no tan transitados por la mayoría de la gente. Desde ahí llegamos al camino que habíamos hecho el día anterior, el del Cerro Torre, habremos salido a 8kms de El Chaltén, hacia donde nos volvimos.

El tercer día fue más tranquilo, quería cerrar la excursión al Glaciar Viedma, entonces aunque estaba nublado fui hasta el mirador de La Loma del Pliegue Tumbado, a 12kms. El recorrido hasta llegar al punto panorámico no es nada particular, pero una vez ahí la vista es excelente, y ni me imagino como será con cielo despejado. Con fondo azul, debe ser una de las postales del lugar, se ve todo lo que habíamos recorrido en las jornadas anteriores, es decir, en un mismo plano, bosques, lagunas, montañas y las cimas de los Cerros Torre y Fitz Roy. Así que aunque el tiempo no era el mejor y había mucho viento, almorcé disfrutando del paisaje y bajé a preparar todo para el día siguiente.

También me fui un día una escapada de unas horas hasta el Chorillo del Salto, una muy linda cascada y un buen destino para ir a estirar las piernas o pasar a almorzar.

En El Chaltén, los circuitos que recorrí eran fáciles de hacer, el terreno muy bien señalizado y simples de caminar, quizás lo más exigente era la subida a Laguna de los Tres, y se hace de manera sencilla si uno está acostumbrado y va tranquilo. De lo poco que vi, realmente El Chaltén me pareció un destino espectacular para recorrer, más aprovechando que es completamente gratuito. Es más, creo que está vez siendo sincero, tengo que decir lo contrario a cuando me quejo de que un lugar es muy caro. Creo que no estaría mal, para los que somos turistas, pagar al menos ARS 10 por utilizar los campamentos y caminos, para que se puedan así incrementar recursos y colaborar con su mantenimiento.

Hay muchas más rutas y circuitos como ir a Laguna Toro y Paso del Viento, Glaciar Marconi, Lago Eléctrico, la zona de Lago del Desierto, mirador del Glaciar Huemul, etc.. También hay más actividades, como por ejemplo escalada en roca. Pero en mi caso tenía fecha de salida, un amigo mio, Javier, venía en coche desde El Calafate rumbo a Bariloche, y había arreglado para que me pasara a buscar, así nos veíamos después de algo más de dos años y nos poníamos al día, mientras hacíamos kilómetros por la Ruta 40 y visitábamos entre otros sitios La Cueva de las Manos. Y así fue como me fui de El Chaltén.

Avanza y ruge el Perito Moreno

Glaciar Perito Moreno, El Calafate, Santa Cruz, Argentina

Desde Puerto Natales llegué luego de alrededor de 6 horas a El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. La intención era creo que la misma de toda la gente que visita este lugar, poder conocer al menos una de las maravillas naturales del mundo, el imponente y único Glaciar Perito Moreno.

Llegué a la villa, me busque alojamiento y la primer tarde estuve tranquilo tomando algo con amigos y cerrando el transfer para la visita del día siguiente.

Desde la El Calafate hasta el glaciar hay 80kms y si uno no dispone o no alquila vehículo, la otra opción que hay es la de ir en camionetas, por ARS 90 o 100, que te llevan a la mañana, y te dejan en el parque sólo 4 horas antes de regresar. Así que como era la única alternativa que tenía, pagué y a eso de las 10.30 ya estábamos en el P.N. Los Glaciares, aboné la entrada (Argentinos ARS 40, Extranjeros 100), llegamos a las pasarelas y a disfrutar. Ya al irse acercando las vistas son buenas, pero cuando se comienza a avanzar por las pasarelas son realmente alucinantes, uno queda de frente a esta masa de hielo, si no me equivoco la única del continente que sigue avanzando (el resto lamentablemente se encuentran en retroceso). Y aunque parezca increíble para ese coloso gélido, lo hace a una velocidad promedio de dos metros por día. Lamentablemente no estaba para su ruptura, la última fue en 2008, y se produce porque al avanzar el glaciar y bloquear el Brazo Rico, la erosión de sus aguas que descienden hacia el Lago Argentino, van creando un túnel, hasta que el hielo cede y se derrumba. Un espectáculo único e irrepetible en el mundo que atrae a visitantes de todos los rincones del planeta.

Pero en mi caso no me encontraba en el sitio para estas fechas, y me tuve que conformar, lo que no es poco, admirándolo y con los rugidos y estruendos que produce el glaciar al desplazarse y sus bloques de hielo al desprenderse y caer al agua. Entonces uno en esas cuatro horas de visita se queda cautivado observando el glaciar, que se levanta imponente frente a los balcones con paredes de hielo en diversas tonalidades, que van desde el blanco hasta al azul, alucinado por sus sonidos, cambiando de miradores o simplemente se quedándose quieto y en silencio, observando, escuchando y esperando descubrir cual será el próximo bloque de hielo que se desprenderá.

En este sector del Parque Nacional los Glaciares se pueden realizar bastantes mas actividades que yo no hice, entre ellas, navegar las caras Norte y Sur del Glaciar (ARS 50), hacer un mini o trekking completo (ARS 500) sobre el Perito Moreno, Navegar hasta el Glaciar Upsala (estaba suspendida ya que el canal de acceso se encontraba bloqueado por témpanos) o simplemente visitarlo, pero por medio de una agencia, la única concesionaria habilitada, ya que se encuentra en territorio de una estancia privada. Si son esas cosas que suceden con muchas maravillas naturales Argentinas, que están dentro de recintos que hoy en día siguen siendo privados, cuestiones que uno nunca termina de comprender.

Pero finalmente y luego de conocer esta maravilla me fui para El Chaltén (ARS 75, 3hs) para seguir descubriendo nuevos rincones del territorio Patagónico.

Recorriendo el Fin del Mundo

Llegué hasta Ushuaia desde Tolhuin (Minibus Ida ARS 60, una hora), donde pensaba hacer base para comenzar a recorrer los alrededores de la ciudad conocida como del "Fin de Mundo". Además me volvía a juntar unos días con mis amigos y su familia, así que iba a alternar entre actividades tranquilas y más culturales con ellos (que ya habían estado en la cuidad), con algunos trekkings, caminatas, lugares que me interesaban pero que ellos ya conocían y a final también un viaje a la Antártida.

Faro de Les Eclaireurs - Ushuaia

La ciudad la verdad es que es muy acogedora y tranquila para recorrerla, no es muy grande y casi todos los comercios están sobre la Calle San Martín o por sus alrededores. Cómo es mi costumbre fui a la oficina de turismo a preguntar varias cosas y comencé a caminarme la ciudad y su periferia. Entre idas y vueltas estuve en la Ushuaia alrededor de dos semanas, cuando la mayoría de la gente no se queda ni cuatro días, así que la publicación va a ser larga. Pero resumiendo estos fueron todos los lugares que conocí y visité:

• Caminando hasta el Beagle: El primer día como era tarde me fui a caminar, repetí la parte inicial de este recorrido otros días, comenzando por el Pasaje Pedro Luis Figue hasta el Aeroclub, desde donde hay muy buenas vistas de la cuidad agua de por medio. Estuve un rato dando vueltas y sacando fotos por ahí, y bordeando las casas del personal de la Armada Argentina me fui como camino al aeropuero hacia el Beagle, apenas alcancé playa caminé por ahí unos Kms hacia el lado opuesto a la pista (Oeste), tranquilo disfrutando del agua y las aves por unos kms hasta llegué a un hotel y volví. No es nada del otro mundo, pero si el día acompaña no está nada mal para estirar un poco las piernas. Sobre todo la parte hasta el aeroclub por las vistas, una de las veces que fui, me quedé como media hora viendo a un grupo de Gaviotines Sudamericanos que estaban pescando contra la orilla, todo un espectáculo gratuito a cuenta de la madre naturaleza.
• Cerro y Glaciar Martial: Es una excursión sencilla y barata (acceso gratuito) para hacer si uno tiene medio día libre. Yo fui caminando desde el centro hasta la base del cerro (serán unos 4kms hasta donde comienzan las aerosillas), pero se puede subir en Taxi o creo que hay tours. Una vez ahí se puede tomar la aerosilla, o como hice yo caminar por la pista de esquí. Cuando se llega al final hay dos senderos, uno lleva a un punto panorámico desde donde se ve la ciudad en la altura (la vista suele ser muy buena), y el otro hasta la base del glaciar. Hice los 2, la parte final del camino al glaciar es en pendiente y con algo de piedra suelta, pero se hace de manera sencilla y una vez ante la nieve compactada, se puede trepar algo por las rocas de su costado para tener una mejor visión. Aunque en todo momento se va viendo la cuidad y el Beagle más en altura. Sinceramente si uno espera ver un Glaciar, se puede sentir bastante desilusionado, ya que es muy pequeño y para nada imponente. Pero como decía antes, puede servir para ocupar medio día libre. Yo lo había hecho en total en 3 o 4 horas, lo que me paso al estar bajando, fue algo raro, que me hizo repetir el recorrido de manera más lenta. Resulta que venía subiendo un chico Inglés no vidente, quien no aceptaba recibir ayuda, ni que lo toquen, porque quería hacerlo sólo. Me lo había cruzado a la ida, sobre la pista, le ofrecí ayuda, me saludo y me dijo que no. No sabía como era el recorrido, pero al ver la parte final me pareció una verdadera inconsciencia de su parte, y falta de responsabilidad de los pisteros del lugar que lo dejaron pasar igualmente sin guía. Después me dijeron, que porque "se puso agresivo", pero que "lo venían observando desde abajo". Resulta que cuando lo vi al bajar, casi se desbarranca dos veces y lo venía trayendo como podía una chica, así que me quedé con ellos dándole mi ayuda, más que nada por no tener cargo de conciencia por si se accidentaba. Así que entre subirlo y bajarlo tardé otras 4 horas, no hablaba nada de castellano, por lo que las indicaciones había que dárselas en inglés y otras dos veces casi cae por la pendiente, así que lo tuve que terminar agarrando, aunque no le gustaba nada, y suene poco comprensivo de mi parte, preferí ignorarlo y al menos para no ver una caída adelante mío. Así que resumiendo tardé casi el triple de tiempo y me subí el Martial dos veces, pero vale la anécdota y experiencia.
• Museo del fin del Mundo (ARS 30): El museo está dividido en dos edificios sobre Av Maipú. El Edificio del Museo del Fin del Mundo y la Antigua Casa de Gobierno. Entre ambos inmuebles se pueden apreciar imágenes que representan a los habitantes originarios de Tierra del fuego, sus primeros pobladores y la historia de la Isla y la cuidad. También había bastante material sobre el hundimiento del Buque Monte Cervantes, en 1930 y llama la atención la escultura de madera que era parte de la proa del barco Duchess of Albany.
• Antigua Casa Bebán: Cuando la visité compartía con el Museo del Fin del Mundo una exposición temporal sobre el hundimiento del Buque Monte Cervantes. Como mencionaba antes ocurrió en 1930, y fue un hito importante para la historia de la ciudad, que en ese entonces contaba con una población de 800 personas y tuvo que dar refugio a mas de 1400 personas que estaban a bordo, entre pasajeros y tripulación. Para poder hacerlo tuvieron que alojar gente hasta en el presidio, y los reclusos llegaron a donar media ración diaria para los damnificados. En la muestra se pueden ver objetos rescatados del barco y sobre todo bastantes fotografías curiosas, como de pasajeras vistiendo ropas del presidio, etc.

Museo del Presidio y Marítimo - Ushuaia

• Museo del Presidio y Museo Marítimo de Ushuaia  (ARS 40 para Argentinos, 60 para Extranjeros): Otra de las visitas obligadas, el mejor y más completo museo de la isla. En realidad son varios museos en uno. Utiliza la estructura del viejo penal que funcionó entre 1904 y 1947, en la actualidad de los 5 pabellones uno se ha mantenido original (el histórico) y en otro funciona el Museo del Presidio. Inicialmente fue una cárcel de reincidentes aunque recibió internos de diferentes tipo, desde homicidas hasta presos políticos. A los mismos se les brindaba educación primaria y recibían una paga por los trabajos que realizaban cubriendo las necesidades del penal y de la población local. Entre las tareas que desarrollaban había talleres de carpintería, herrería, zapatería, mecánica, imprenta y por supuesto iban a cortar leña al actual Parque Nacional en el famoso Tren del Presidio. Entre los presos más famosos se encontraban Cayetano Santos Godino, conocido como "El Petiso Orejudo", Simón Radowitzky, un famoso anarquista que mató al jefe de policía Ramón Falcón, Mateo Banks y según dice uno de sus carteles en un cuarto, se supone que Carlos Gardel también estuvo ahí. En el resto de los pabellones (menos el 5 que está sin uso) también funcionan el Museo Marítimo de Ushuaia, el Museo de Arte Marino, el Museo Antártico, y hay una réplica del famoso Faro del Fin del Mundo que se encontraba en la Isla de los Estados. También hay que destacar la llamada Sala de Maquetas, con modelos navales usando la misma escala. Abarca la historia de buques durante los últimos cinco siglos, desde la Carraca Trinidad que utilizó Hernando de Magallanes hasta buques contemporáneos como el rompehielos Almirante Irizar. Es una lugar a visitar más que instructivo e interesante, además presentando DNI o Pasaporte la entrada en válida para dos ingresos en 48 horas, cuestión que aproveché para recorrerlo en su totalidad.
• Navegando por el Beagle: Hay varias formas de navegar el canal, con varias opciones, precios y recorridos. Yo en mi caso hice una navegación corta de cuatro horas con una pequeña caminata (ARS 180 + 7 de derechos de puerto). Lo bueno es que las embarcaciones que utilizan para este recorrido son pequeñas, y no llevan a más de 20 personas, por lo que podíamos estar todos en cubierta a la vez, viendo y sacando fotos casi sin molestarnos. Salimos de puerto y primero pasamos por Isla Alicia, nos acercamos al Faro de Les Eclaireurs, que fue construido en 1919 y es el símbolo y famosa imagen de la ciudad. Luego pasamos por la isla de los lobos donde vimos Cormoranes de Cuello Negro, Gaviotines Sudamericanos y Lobos Marinos, para visitar después la Isla de los Pájaros donde observamos Cormoranes Reales o Imperiales y algunos Skúas Chilenos carroneando en los alrededores de los nidos. La única vez que pusimos los pies en tierra fue en la Isla Bridges, donde hicimos un pequeño paseo por una zona donde se encuentran Concheros Yámanas, que dicen son los más grandes de la región. Estos concheros son en la actualidad como pequeños pozos, producidos por la zona donde iba la choza, y en sus alrededores el terreno se encuentra elevados por la acumulación de la basura a su alrededor, producida por los restos de comida arrojados al exterior por sus habitantes temporales, en su mayoría cáscaras de mejillones. Al terminar con la caminata volvimos a puerto, en todo momento de navegación nos iban contando cosas o mostraban material relacionado, mientras teníamos servicio de cafetería a bordo para escapar un poco del frío y viento del exterior.
• Estancia Haberton (Entrada ARS 40 incluye visita al Museo Acatushún y un tour de una hora): Data de 1886, cuando el misionero Thomas Bridges fundó la primer estancia de Tierra del Fuego. Tiene en doce mil hectáreas, las cuales fueran cedidas a su dueño en 1910 durante la presidencia de Julio A. Roca en agradecimiento a su trabajo pionero en el territorio. Dentro de su extensión abarca varias islas, entre ellas la conocida como Martillo que tiene una pingüinera que visitamos al otro día (y comento debajo como otro destino). Hace años que existe una ley estableciendo que todas las islas en territorio Argentino pertenecen al estado y no a particulares, pero lo que sucede es que esta legislación es posterior a la última ley aprobada por Roca en su gestión, la que daba la propiedad a la familia Bridges. La entrada incluye un tour de una hora por las instalaciones y la pequeña reserva de flora creada por Thomas, y el ingreso guiado al Museo Acatushún, que contiene piezas de fauna encontrada muerta en las costas de la isla. Entre las piezas oseas y esqueletos completos destacan los del delfínidos, lobos marinos, ballenas y aves como pingüinos o gaviotas. En la actualidad la estancia sigue siendo propiedad de los herederos de Bridges, que son de familias exclusivamente Británicas y sólo realiza actividades turísticas, no produce, aunque tiene algunas cabezas de ganado y ovinos pero para consumo interno. Está abierta cuatro meses al año y es atendida (Visitas, Museo y confitería) por becarios o pasantes de distintas especialidades, que van a pasar la temporada al lugar para ganar experiencia a cambio de techo y comida. Si, lo comentábamos varios, suena como un buen negocio. Igualmente la visita a esta estancia pionera es muy interesante, por su historia y los paisajes que ofrece hasta llegar al casco de la misma. De camino paramos para ver los árboles bandera, llamados así por como han quedado inclinados debido a la acción del fuerte viento de la zona. También visitamos Puerto Almanza, una pequeña población de pescadores que se encuentra justo frente a Puerto Wiliams, en la Isla Navarino, Chile.

Pingüinos Magallánicos - Isla Martillo

• Pingüinos en Isla Martillo (ARS 285 + 40 de Entrada a Haberton): Es caro, pero un gusto que nos queríamos dar con mis amigos y su familia, poder ver y caminar entre Pingüinos Magallánicos y Papúa, estas dos especies que habitan en la Isla Martillo. Pueden convivir porque los Papúa suelen anidar cerca de las costa, mientras que los Magallánicos lo hacen tierra adentro. La visita a la Isla dura alrededor de una hora, pero se embarca desde la Estancia Haberton por lo que hay bastante viaje hasta llegar ahí y además para limitar el impacto de los visitantes, sólo se permiten 4 turnos de 20 turistas por día. La experiencia dura alrededor de una hora y es muy buena, sobre todo cuando se va por el interior de la isla entre los nidos de los Magallánicos con sus pichones, y los ve juguetear, hacerse mimos entre ellos y custodiar sus hogares. Papúas (Gentoo en Inglés) quedaban pocos, la mayoría ya se había ido, pero como suele suceder los pichones son más curiosos y divertidos, y andaban corriendo de acá para allá en la orilla. Antes de ir a la Isla Martillo, si uno hace la excursión completa se puede ir antes 40 minutos al museo Acatushún (nosotros habíamos estado el día anterior) y después a la confitería de la estancia. En el recorrido efectúan dos paradas una para ver los árboles bandera, y otra antes de puerto Almanza, para ver la bahía y la ciudad de Puerto Williams del otro lado de la orilla. También está la opción de ir por su cuenta hasta la estancia y desde ahí tomar sólo la lancha para ver los pingüinos, ese sería lo ideal y cuesta ARS 200. En nuestro caso el día anterior no había cupo y cuando volvimos a ir ya no teníamos transporte propio, así que tour completo y a pagar.

Bahía Ensenada - P.N. Tierra del Fuego

• Parque Nacional Tierra del Fuego (Entrada Argentinos ARS 15 o extranjeros 65): Fui dos veces la primera con mi amigo y la familia donde estuvimos principalmente en el sector Lapataia y la segunda por mi cuenta en las camionetas que salen ARS 70 Ida y Vuelta. La primera vez estuvimos tranquilos recorriendo el parque en coche y haciendo las sendas de Lapataia que son más cortas y mejores para recorrer en familia (entre 500m y 1km). También pasamos por Bahía Ensenada, Lago Roca y Laguna Verde. La segunda vez fui más a caminarlo, me bajé en Bahía Berasategui o Ensenada, ahí donde dicen que está la oficina postal más austral del mundo, y comencé a caminar por la senda costera, son 6,5kms y tardé alrededor de 3 horas. De todo lo que hice en el parque para mi es el mejor recorrido, ya que se va alternando entre costa y bosques y da unas vistas muy buenas, además cuando estaba por terminarla escuché el ruido inconfundible de los Pájaros Carpiteros Gigantes, eran dos parejas así que me quedé mirándolos y sacándoles unas fotos por un buen rato. De ahí pasé por el Camping lago Roca y me fui hacia el Norte por el camino el Hito XXIV. Primero subí al cerro Guanaco, quizás lo más exigente del recorrido, son unas 4kms cuesta arriba y apurando el paso para poder ver todo (la última camioneta vuelve a las 19hs y había ido tarde), tardé unas 2hs a la ida y algo más de una hora en bajar. Una vez que llegué a la cima no tuve suerte, a pesar de poder disfrutar de todo el paisaje, y en especial de las vistas de Lapataia, comenzó a nevar un poco y soplar demasiado el viento. Así que volví a bajar y seguí otros 5kms hasta el Hito XXIV, el camino está bien y es algo simbólico ya que se llega hasta la hito que marca la frontera con Chile. Hice las fotos de rigor y volví rápido para tomarme el último servicio hasta Ushuaia. En el Parque Nacional se puede acampar, hay una zona libre por Lapataia y un camping pago y con servicios en el Lago Roca, donde había bastante gente haciendo asados o simplemente pasando el día. De más está en decir que el sitio está más que bien y es una de las visitas obligadas si uno está en Tierra del Fuego.
• Valle de los Lobos, Laguna Esmeralda y Glaciar Albino: Fui a la zona dos veces, la primera con mis amigos que habían estado alojados ahí hace 10 años, donde estuvimos caminando algo por el valle, viendo a los perros Alaska que crían para trineos y sobre todo hablando bastante tiempo con su dueño, el Gato Curuchet. Diría que es un personaje ilustre de la cuidad, por lo amable y macanudo y además por todas las cosas que ha hecho: Desde ser el primero en criar perros para trineos, recorrer toda la Isla y sus alrededores, ir a la Antártida en velero, etc. Nos quedamos charlando un par de horas de todo un poco y quedé en que al volver a hacer Laguna Esmeralda, le iba a mostrar en un mapa la ruta que quería hacer de trekking. Después me retrasé y cambié planes porque había conseguido un pasaje a la Antártida, así que cuando volví ya no estaba porque había tenido que viajar. Pero pagué los ARS 10 que cobran de entrada y me fui hasta la Laguna Esmeralda y el Glaciar Albino. El camino hasta la laguna lo tienen todo señalizado, y aunque siempre algún turista se confunde y se pierde por al pista de esquí de fondo, es muy fácil de seguir. Hay una opción de entrar sin pagar, pero creo que está mejor contribuir con los 10 Pesos, para que mantengan la senda y te encuentren en caso de perderte, parece cómico, pero todos los días, alguno lo hace. Lo único como es costumbre en la zona, hay que atravesar turbales (en este caso dos), así que está casi garantizado que uno se va a embarrar aunque sea un poco. Los paisajes son muy buenos, siguiendo un arroyo entre valles, bosques, castoreras y turba se llega hasta esta laguna de altura de agua verde azulada. Un muy buen lugar para ir a pasar el día o acampar y hacer noche directamente. Si se quiere se puede seguir bordeando el espejo de agua a mano derecha y el sendero va hasta el Glaciar Albino. La caminata vale la pena, sobre todo al principio (al menos cuando fui), que las castoreras creaban diques de agua turquesa. Una vez que se llega a destino no vale la pena seguir a partir de la base del glaciar, en mi caso caminé un buen rato por las piedras del lado derecho, no por el hielo que no tenía el equipo necesario, pero la vista empeora. En la primer visita al lugar hablando con el Gato conocí a Sergio, con quien arreglé para que me llevé ahí y otros lugares, dejo sus datos de contacto por si son de utilidad: (02901) 414160 o sergiodicaro@hotmail.com
• Caminata hasta la Estancia Túnel: Es una recorrido sencillo con buenas vistas bordeando el Beagle. En total serán unos 7kms de ida y si uno no quiere caminar hasta la parte industrial de la ciudad se puede tomar el Colectivo "A". Yo tenía todo el día así que lo hice completo. Siempre se va siguiendo la carretera bordeando el mar, se pasa del asfalto a un camino de tierra al cruzar el río Olivia y a los minutos ya se llaga a Playa Larga donde se pueden pasar unas horas, comer, etc. Ya a partir de ahí comienzan los mejores vistas de carretera por bosque bordeando el canal, con el agua a derecha. El camino discurre así unos cuantos kilómetros hasta llegar a la Baliza de Escarpados, donde comienza un sendero, se ingresa por una tranquera, en esta zona la gente suele acampar y hacer picnics o asados, y se sigue menos de una hora por bosque hasta llegar al casco de la Estancia Túnel. Como decía antes una paseo muy agradable entre el bosque y el Beagle, una buena opción para un día libre. Se puede bordear el casco de la estancia y seguir hasta un Río que hay más al Este. O para los más atrevidos, ya con varios días de caminata llegar hasta Haberton.

También desde la ciudad partí para hacer dos trekkings, uno de de 2 días a Paso de la Oveja y Laguna del caminante y otro de 4 hasta el Lago Fagnano por los pasos Bebán y Valdivieso. Además me embarqué desde Ushuaia hacia la Antártida, una experiencia inolvidable, pero que comenté en otra publicación, como se merece este lugar tan maravilloso (Click aquí para leerla).

Desde Ushuaia me fui para Punta Arenas, a seguir recorriendo de la Patagonia, pero esta vez del lado Chileno.