Disfrutando del Cerro Siete Colores

Desde Salta Capital fuimos directo a Purmamarca, que en Aymara significa "Pueblo de la Tierra Virgen", es un pueblito muy turísttico y tranquilo durante las noches, ya que está a metros de su principal atracción, el Cerro Siete Colores, puede parecer simplemente una montaña, pero las vistas que ofrece son alucinantes. Los principales puntos para ver el Cerro, donde los colores resaltan más a las mañanas, son un pequeño cerro detrás de la escuelita y el punto panorámico sobre la ruta antes de entrar a la población. La plaza central, que es muy pintoresca por las construcciones que la rodean, está llena de puestos de artesanías y por todo Purmamarca se pueden visitar casas de comidas, artesanías, hoteles y hostels. Detrás de la plaza se encuentra la antigua iglesia de Santa Rosa de Lima, y pegado a esta hay un Algarrobo histórico, donde se dice que a su sombra el Cacique Omagauca Viltipoco realizó una asamblea con otros caciques donde se resolvió combatir a los Españoles. Durante el día la cuidad se satura de turistas, pero se disfrutan de las noches, cuando se pueden apreciar las estrellas y hay una tranquilidad increible. El pueblito es muy pequeño, pero no deja de ser muy turístico como comentaba antes, aunque la mayoría de los tours, no los viajeros independientes, pasa y no duerme en el lugar. La descripción como decía antes parece simple, pero el lugar es realmente recomendable, ya que con el Cerro multicolor de fondo, uno se encuentra por momentos mirando entre las casas a las diferentes tonalidades que se aprecian montaña arriba. Desde Purmamarca nos fuimos una escapada con poco tiempo a Tilcara. El pueblo es mucho más grande que donde nos alojamos y por lógica con algo más de vida nocturna y opciones para comer y comprar. Lo recorrimos algo y visitamos su principal atracción, el Pukara de Tilcara. Pukara en Quechua significa fortaleza y fue ocupado del siglo 9 al 15 A.D. Se supone que la ciudad creció hasta ocupar la totalidad del pucara, albergando a más de 1500 habitantes. Su ubicación provilegiada le permitió ser uno de los principales puntos de interacción entre la puna y los valles, lo que lo convirtió en un importante centro de producción, distribución e intercambio de la región. Después por falta de tiempo no pudimos visitar el museo arqueológico, cuya entrada viene incuída en el ticket al Pukara (ARS 10). Asi que volvimos a dormir a Purmamarca y al otro día ya me fui en bus para Humahuaca.

Caminando Salta la Linda y los Niños de Llullaillaco

De Cafayate fuimos para Salta capital por la ruta 68 pasando por la Quebrada de las Conchas, que como comentaba en el post anterior, ofrece unas vistas increíbles.

No teníamos mucho tiempo, así que a Salta capital o "la linda" como se la conoce, sólo le dedicamos un día completo, por lo que aproveche para caminarme todo lo que pude la ciudad y la verdad es por lo poco que vi me gusto y mucho.

La ciudad estaba llena porque eran vacaciones de invierno, pero conseguimos una habitación triple en el Hostal América (Alvarado 528) por ARS 150 y estaba muy bien por la ubicación (a la vuelta de la plaza 9 de Julio), servicios, amabilidad, etc.

Estuve callejeando bastante y por algunos sitios pasé más de una vez, pero pude conocer los siguientes puntos:

• Cerro San Bernardo: Se puede subir en teleférico, coche o a pie, yo lo hice de la última forma por un camino de algo más de 1000 escalones. Desde la cima hay una muy buena vista de la cuidad y se puede apreciar, como decían, que es como una "olla" ya que se encuentra en un valle toda rodeada por montañas.
• Plaza 9 de Julio: Es la plaza histórica central, muy prolija con una estatua central de San Martín y rodeada de edificios emblemáticos muy pintorescos, entre otros destacaría a mi gusto la Catedral Basílica, Hotel Salta, Museo de Arqueología de Alta Montaña, Cabildo Histórico, etc.
• Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM – No se permiten fotos) (1): Un lugar imperdible y particular para conocer, con su atracción principal, que son los "Niños de Llullaillaco". Se trata de tres momias Incas halladas en Marzo de 1999, en la cima del volcán Llullaillaco a 6.783 metros de altura. Esta montaña era una de las consideradas dioses o "apus" y en la cima tenía una adoratorio, donde se ofrendaron estos niños, que se supone que eran elegidos de las clases altas y después de varias ceremonias y rituales eran emborrachados con chicha y cuando se dormían enterrados vivos con su ajuar. Es realmente impactante el estado de conservación, esto se debe a que se encontraban a bajas temperaturas, poca humedad, baja presión atmosférica y estabilidad térmica en un ambiente aséptico. Por este motivo en el museo se utilizan técnicas de criopreservación, manteniendo las condiciones originales con un sistema único en el mundo. Los 3 niños fueron bautizados con los siguiente nombres:La Doncella: Tenía 15 años, se supone que fue una Virgen de Sol o "Acilla", educada en una casa de las escogidas (Acla Huasi), un lugar de privilegio para determinadas mujeres en tiempo de los Incas; La Niña del Rayo: Una pequeña niña, de poco más de 6 años, hallada en posición sentada, con las piernas flexionadas y la cabeza erguida mirando hacia el suroeste. Entre otras ofrendas, en la cabeza tenía una decoración metálica y fue alcanzada por un rayo, que quemó parte de su cuerpo y vestimentas; El niño: De aproximadamente seis años de edad, se hallaba sentado sobre una túnica (unku) de color gris y su rostro dirigido hacia el sol naciente. Como todos los varones de la elite Incaica, lleva el cabello corto y un adorno de plumas blancas sostenido por una cuerda de lana (honda) enrollada alrededor de su cabeza. Entre su ajuar se encontraba una caravana de llamas en miniatura conducida por hombres finamente vestidos. De las tres momias sólo se puede ver una, a mi me toco "La doncella" y como decía antes es espectacular el estado de conservación de la cara y cuerpo, los gestos, facciones, etc. Es difícil pensar que es una momia con siglos de antigüedad. Además de contar la historia se exponen los ajuares encontrados con los niños. También se puede ver a la "Reina del Cerro", una momia que alrededor de 1920 fue hallada en el cerro Chusca, robada y vendida. Recaló en Buenos Aires donde cambió de dueños varias veces, pero por suerte fue recuperada y volvió a salta por decisión de su último dueño, el Dr. Mateo Goretti.
• Catedral Basílica: En su interior descansan los restos del General Martín Miguel de Güemes, al igual que otros hombre que lucharon y colaboraron para lograr la independencia Argentina.
• Cabildo Histórico (Museo Histórico del Norte – sólo se permiten fotos desde algunos patios y los balcones): Fue restaurado y en su interior funciona un museo donde pueden ver diferentes objetos relacionados con la historia del país y la ciudad. Llegué tarde porque venía bajando del cerro, pero alrededor del mediodía pude presenciar un acto de la policía local que incluía un cambio de guardia. Muy pintoresco al poder disfrutar de la música de la banda y de como se desempeñaban los guardias a caballo y a pié, portando lanzas y vestidos como los antiguos regimientos de Güemes.
• Basílica menor o Iglesia San Francisco: Es una de las marcas de identidad de la cuidad. Muy llamativa arquitectónicamente y por la particularidad de colores que presenta. Su reconstrucción fue iniciada por Fray Vicente Muñoz a fines del siglo XVIII. Entre 1868 y 1882 Fray Luis Giorgi intervino en la fachada, construyendo también la torre, obra de Francisco Righetti. Es monumento histórico nacional desde 1941, y desde 1992 basílica menor por la santa sede.
• Convento San Francisco: Es un convento de clausura de monjas Carmelitas, muy atractivo por su antigüedad y por la puerta de algarrobo tallada, por la que se ingresa al complejo.
• Monumento al Gral. Martín Miguel de Güemes: Se encuentra en un parque y desde donde comienza el camino peatonal para subir al Cerro San Antonio.
• Palacio Legislativo en Plaza Gral. Güemes: Sólo pase dándome una vuelta, nada especial aunque el Palacio Legislativo puede resultar curioso por su arquitectura. Queda de pazo desde el centro para la zona de la estación de trenes (desde donde sale el tren a la nubes), por donde se encuentran la mayoría de los restaurantes, pubs y discotecas de la ciudad, además de varias peñas turísticas.
• Mercado San Miguel: Puede resultar una escapada curiosa para comprar cualquier cosa, desde ropa, recuerdos, especias o también un lugar barato para comer. Un mercado bajo techo donde se dice que se come la mejor pizza de Salta.

Desde Salta nos fuimos directo para Purmamarca en Jujuy, donde seguimos con el viaje,

Referencias: (1) Museo de Arqueología de Alta Montaña

De vinos por Cafayate

Desde Chilecito, La Rioja, llegamos directo a Cafayate, el camino fue algo pesado por hacer tantos kms, incluyendo algunos de ripio, pero los paisajes muy buenos y además queríamos acelerar un poco, para llegar rápido al Norte.

La cuidad de Cafayate es chiquita pero muy coqueta y prolija, sobre todo en los alrededores a la plaza central. Por suerte conseguimos alojamiento bastante económico en Hostal Central, sobre la calle C. Q. del niño a 50mts de la plaza, porque algunos de los precios de los hostales o hostels eran bastante saladitos.

Estuvimos tranquilos degustando comida y vinos locales, entonces aprovechamos e hicimos tres recorridos:

• Primero la Quebrada de las Conchas, son alrededor de unos 50 kms por la ruta 68 camino a Salta capital, que transcurren entre montañas que presentan diferentes colores y formas, por lo que se forman otros escenarios con unas vistas espectaculares, como lo que venimos viendo por suerte en los últimos días. Aunque repetimos el recorrido al irnos para Salta unos días después, la primera vez lo hicimos tranquilos parando en los distintos puntos recomendados o señalizados. Las montañas rojizas, que se pueden apreciar más cercanas a la ruta son de roca sedimentaria y se fueron formando hace unos 90 millones de años.De esos lugares a mi gusto los mejores fueron: El Molar, sobre todo si se ingresa siguiendo el cauce del río seco, ya que presenta diferentes formaciones de color rojizo y de fondo se puede apreciar montañas de diferentes tonalidades; El Anfiteatro, una especie de depresión que se introduce montaña adentro y haciendo honor a su nombre, tiene la forma de una especie de gradas de un anfiteatro natural; Garganta del Diablo, similar al anfiteatro, pero no tan espectacular y amplio, aunque se puede subir hasta el final de esta especie de desfiladero y ofrece buenas vistas.
• Mirador Cerro Santa Teresita: Se encuentra a allrededor de 2kms de la plaza, por la calle Vicario Toscano, es la caminata más simple que hay, no se alcanza demasiada elevación y se puede ver algo la cuidad y un par de viñedos desde la altura.
• El segundo día nos fuimos a la tarde de bodegas y visitamos los siguientes lugares:
• La Banda o Vasija Secreta: Es una bodega de más de 150 años, la más antigua de la zona, pero también creo que la más turística. Hacen un paseo rápido gratuito por 2 salas de las instalaciones e invitan a una degustación, como es costumbre, para que se puedan comparar sus propios caldos.
• Finca las Nubes: Es una bodega boutique, la que más me gustó de las 3 que visitamos, sólo hacen alrededor de 8000 botellas al año, explican el proceso, muestran las instalaciones y hay una degustación. La visita cuesta ARS 15, pero se descuenta en caso de que alguien compre alguna botella (y las más baratas cuestan 15).
• Bodega Familia Muñoz: De la tres bodegas que visitamos era la más grande e industrial, pero igualmente interesante para ver y la degustación también incluía quesos, ya que los mismos dueños tienen un tambo.

De los lugares donde comimos, los 3 que más me gustaron en relación precio calidad están muy cerca uno de otro y son los siguientes: El Cayafateño, frente a la plaza, en la esquina de San Martín y Mitre; La casa de la empanada, a 50 mts del sitio anterior sobre la calle Mitre; Mercado central, sobre el mercado a la vuelta de los lugares nombrados con anterioridad.

Además de lo que conocimos nosotros, entre otras actividades, caminatas hasta unas cascadas (alrededor de 5 hs), ver cuevas con pinturas rupestres, visitar creo que más de 30 bodegas, hacer degustaciones de quesos y otros productos regionales.

Desde Cafayate nos fuimos para Salta Capital por la ruta 68, pasando nuevamente y disfrutando de la quebrada de las conchas.

Valle de la Luna y Talampaya nevados

Desde San Luis llegamos a San Agustín del Valle Fértil. El último tramo de la ruta 510 se nos hizo algo pesado porque lo agarramos de noche y estaba lleno de badenes (desniveles) y con bastantes animales sueltos.

Pero una vez que llegamos al lugar y después de preguntar en información turística tuvimos mucha suerte con el alojamiento que encontramos. Paramos en la Posada los Olivos, que no está tan promocionada pero es una hostel u hostal muy bueno, sobre todo por la atención y lo amigable que es la gente del lugar (Seba y Antonio), dejo los datos de contacto por si a alguien le puede servir (Posada Los Olivos, Santa Fé S/N, Valle Fértil, Tel.: 0054 0264 154682463, posada_losolivos@hotmail.com ).

Usando como base la posada, donde comíamos asados y tomábamos algo con la gente del lugar fuimos a conocer los siguientes lugares:

• Valle de la Luna o Parque Natural Provincial Ischigualasto: A mi gusto es espectacular, por la variedad de paisajes, formaciones y colores que presenta, encima para nuestra suerte había nevado unos días atrás así que tenía un atractivo especial. Ischigualasto significa "Tierra sin vida" y entre otras cosas es famoso por las formaciones de arenisca compactada que tiene, ya que algunas de ellas se asemejan a diferentes figuras a las que los lugareños le van poniendo nombres. Para poder recorrer el parque (ARS 5 + 35 por persona) se entra en coches en grupos guíados por un guardaparque, y se hacen cinco paradas: El Gusano, nombrado así hace 40 años pero debido a la erosión hoy es complicado deducir esa figura; Valle Pintado, un parador con unas vistas espectaculares de un valle con diferentes tonalidades de colores que van del gris y negro a distintos tonos de rojizo; Campo de Bochas, quizás el lugar que más me gustó del parque, es el Valle de la Luna propiamente dicho y de las diversas formas que presenta la parte de las bochas es la más increíble ; El Submarino, otra de las vistas emblemáticas de la zona; y El Hongo, que puede ser el símbolo del lugar que más muestran en fotos y postales, además de su forma, ofrece un contraste de colores con el fondo color arcilla de la formación que separa a este parque provincial del Talampaya.
  
• Parque Nacional Talampaya: Se encuentra a unos 150kms del Valle Fértil, la entrada sale ARS 10, pero para recorrerlo hay opciones en bus o camión 4x4 que van desde ARS 70 a 120 o se puede optar por caminatas o recorridos en bicicleta que arrancan por los ARS 50. Casi todas las actividades son recorriendo en cauce seco del río, por dentro del cañón rojizo a colorado y admirando las paredes que pueden llegar a los 150 metros de altura, estas paredes se formaron en base a arenisca y arcilla compactada. Se van efectuando distintas paradas (4 con el bus) para ver distintos puntos entre los que destacan pintadas de pueblos originarios, la catedral y otras formas que se van describiendo. La verdad es que la visita al parque es otro punto imperdible de la zona.
  
  
  
• Dique San Agustín: Se puede ir caminando desde valle fértil, nos es nada realmente que vaya a sorprender al lado de los parques naturales, pero es una escapada corta donde se puede disfrutar del embalse y sus alrededores.

Teníamos que seguir camino y ya desde Talampaya nos fuimos para Chilecito, La Rioja, pero nos perdimos la fiesta del Chivo, que se hacía el sábado 24 y nos recomendó mucha gente que conocimos.

Para legar a Chilecito pasamos por la Cuesta de Miranda, un camino de montaña que ofrece unos paisajes impactantes, encima parte de las montañas seguía nevada, así que la variedad de colores era aún más espectacular.

Merlo y Sierra de las Quijadas en San Luis

Arranca la segunda etapa del viaje, salgo con coche con dos amigos, Leonardo y Gabriel, para visitar algo de Cuyo y el Noroeste Argentino durante 15 días. La idea es que me dejen solo cuando ser terminen sus vacaciones y después seguir por mi cuenta conociendo la zona y subiendo rumbo Norte por parte de Sudamérica.

Como estamos con coche y tenemos que combinar los gustos de los tres, cambia bastante la forma de viajar. Vamos a hacer muchos kilometros, casi todo en coche y pocas travesías al aire libre o en entornos naturales, pero ya me sobrara tiempo para eso.

Para cortar algo el viaje desde Buenos Aires nuestra primer parada fue Villa de Merlo, en San Luis (unos 800km aprox.) . Un lugar muy tranquilo, en las Sierras de Comechingones, justo en el límite entre la provincia y Córdoba. Dicen que es el tercer microclima del mundo (tras Suiza y California), debido a su aire puro, y a que es una de las zonas del mundo que cuenta con mayor ionización negativa de manera natural.

Como decía antes es un lugar de Sierra, tranquilo e ideal para descansar o disfrutar en familia. Estuvimos por la zona un día y medio y recorrimos algo la Sierra y la Villa donde visitamos lo siguiente:

• Reserva Florofaunística: Si se visita a las 11 de la mañana, nos comentaron (aunque no lo hicimos) que se puede ver como los guardaparques le dan de comer a zorros y un águila mora. Dentro de la reserva bordeando el arroyo se encuentra el Salto de Tabaquillo, una cascada de 17 mts, a la que se puede acceder con un trekking de alrededor de 3 horas de dificultad media.
• Mirador del Sol, Filo Serrano y Mirador de los cóndores: Siguiendo el camino con el coche, Sierra arriba se va pasando, en el orden en que se menciona, por diferentes miradores y puntos panorámicos que ofrecen unas vistas muy pintorescas. Además durante todo el recorrido hay puestitos de artesanías y lugares para practicar parapente o, para los menos arriesgados, tirolina o tirolesa.
• Reserva Natural el Viejo Molino: Se encuentra en la parte norte de la Villa (al igual que el algarrobo abuelo) y es otro punto tranquilo para visitar, donde cruzando el arroyito a pié, se pasa el límite provincial y se puede pisar suelo Cordobés.
• Centro de Merlo: El centro de la Villa de Merlo es muy pintoresco, sobre todo en los alrededores de la plaza principal, donde se encuentra una pequeña iglesia histórica. Además alrededor de la plaza y por la Av. del Sol están la mayoría de los comercios tanto para locales como para turistas.

La idea era seguir para San Agustín del valle Fértil y conocer y Valle de la Luna, pero siguiendo el consejo de gente local, aunque eran unos kms de más, lo hicimos pasando por el Embalse o Dique de Luján y por la Reserva Natural de Sierra de las Quijadas, y ambas paradas valieron la pena.

Por la ruta 20, para llegar al Dique en Luján hay que atravesar el pueblo, y ofrece unas muy buenas vistas del embalse, que se podía recorrer tranquilo ya que eramos los únicos visitantes.

Al salir y siguiendo la Ruta 20 sentido Oeste, se llega hasta en Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Para recorrer esta Reserva Natural hay varias opciones, una vez que se paga la entrada (ARS 10), se pueden hacer dos recorridos cortos a pie por la parte principal parando en algunos miradores o contratar caminatas con guías locales, que costaban entre ARS 120 y 90. Ya con guías se pueden visitar zonas más interesantes, restos fósiles y si hay suerte ver más flora y fauna local.

Sierra de las Quijadas es la zona donde se encuentran el monte con el Chaco árido, un terreno seco pero en el que se puede disfrutar con las vistas que ofrecen sus paredes, formaciones y valles.

Desde ahí hicimos alrededor de 450kms hasta San Agustín del Valle Fértil, lugar que utilizamos de base para recorrer la zona y visitar el Valle de la Luna y Talampaya.

Algunos rincones de Buenos Aires

Publico este blog de la ciudad donde crecí, está basado en un mail que les suelo enviar a mis amigos que visitan Buenos Aires o Argentina y espero que sea de utilidad.

Detallo algunos lugares que pueden ver, que a pesar de ser en su mayoría turísticos, no los suelen agregar en todos los tours...o en algunos casos en ninguno. En la sección de comidas ("Algunos lugares para comer") agrego en su mayoría lugares normales, en muchos casos a los que solía ir a almorzar cuando trabajaba hace años por el microcentro.

Para comenzar a conocer Capital Federal, una opción para tener en cuenta es el Bus turístico, que funciona desde hace unos años. Según me comentaron está bastante bien como recorrido introductorio por la cuidad. Si no me equivoco una de las paradas se encuentra en Florida y Diagonal Norte.

Zonas o lugares a visitar:

• Av de Mayo: Para observar la arquitectura de los edificios desde la casa Rosada y el Cabildo (Plaza de Mayo) hasta el Congreso
• Café Tortoni, Av de Mayo 825 / 29: Está cerca de plaza de Mayo, tiene más de 150 años y además de ser un lugar histórico y tradicional para conocer, tomar o comer algo, se realizan distintas actividades, pero hay más información en la página del lugar.
• Manzana de las luces, Perú 272 / 294: Antiguo emplazamiento jesuita anterior a la fundación de Buenos Aires, luego Iglesia, con los túneles que pasaban por debajo de la cuidad, etc.
• Recoleta / Buenos Aires Design: Para darse un paseo por la zona.
• Galerías Pacífico, Florida y Av. Córdoba: Son muy turísticas y algunos locales con precios elevados (otros son normales), pero vale la pena conocer el edificio y las pinturas de sus techos. Desde estas galerías hasta plaza San Martin (rumbo a retiro por la calle Florida), están la mayoría de las tiendas sólo para turistas de cuero, vinos, souvenirs, etc.
• Línea A del Subte / Metro: Tiene antiguos vagones en funcionamiento, con más de 100 años de antigüedad. Entre otras particularidades son de madera y se abren las puertas con las manos, pero no estoy seguro si circulan todos los días intercalados con algunas formaciones más nuevas o lo hacen sólo los fines de semana (mejor verificarlo en las oficinas de turismo).

Otras excursiones que se pueden hacer si queda un día libre es ir a pasar el día al Delta del Tigre, creo que hay un servicio de lanchas (tipo bus) que sale de la dársena F de Puerto Madero y tarda una hora, pero es nuevo y no sé muy bien ni horarios ni como está funcionando. En caso de poder elegir día creo que el puerto de frutos sólo funciona los fines de semana. Sino otra opción es ir en ferry a pasar uno o más días a Colonia del Sacramento o si se animan a Montevideo (ambos en Uruguay).

Librerías y cafés: La mayoría de los más tradicionales se encuentran alrededor de la zona delimitada por Avenida Corrientes, entre 9 de Julio y Callao, pero toda la ciudad está llena de ellos y destaco los siguientes:

• Clásica y moderna, Callao 892: Es una librería histórica y curiosa de Buenos Aires, que ahora mezcla la librería con café, gastronomía y algunos espectáculos.
• Librería el Ateneo, Santa Fe 1860, por Recoleta: Hay varias, pero la que vale la pena conocer es la que nombro donde se aprecia el antiguo teatro grand splendid. En los palcos hay salas de lectura al igual que en el escenario que es además un café.

Además de lo que nombro en este post del blog, es casi obligatorio visitar los lugares clásicos incluidos en todos los tours o guías, como son Plaza de Mayo, San Telmo, La Boca o Recoleta.

Algunos lugares para comer:

• El Palacio de la Pizza, Av. Corrientes 751: Es pizza al molde (En otros lugares no se suele hacer) y entre otros gustos tienen fugazetta (Pizza de cebolla rellena con queso), Fainá (hecha con harina de garbanzo) y en la barra puede ser que se vea a alguien tomando moscato (vino dulce) con una porción de Fainá sobre otra de pizza, es algo clásico que se hacía hace tiempo. Creo que no abre los fines de semana.
• Banchero, Corrientes y Talcahuano: Muy parecido al Palacio de Pizza, así que aplica la misma descripción.
• Güerrín, Av Corrientes 1368: Muy parecido al Palacio de Pizza, así que aplica la misma descripción
• Los Inmortales, Av Corrientes 1369 y otros sitios: Hay varias, son como las Pizzerías que nombre con anterioridad, pero turísticas y muchos más concurridas, sobre todo para cenas más tranquilas.
• Café Paulín, Sarmiento 635: Si alguien se anima, suele ser una locura sobre todo a la hora de comer, pero es para pedir sándwiches y todos son más que grandes y contundentes. Pero puede ser una opción si uno anda por el microcentro, cerca de la calle Florida, se puede asomar a ver como vuelan las comidas de una punta a otra de la barra y degustar algo.

Si el tiempo acompaña por todo Puerto Madero hay muy buenos sitios y no son caros a precios en €, recomendaría pasear algo y mirar la carta antes de entrar para evitar sorpresas.

Otra zona que está muy bien y cada vez se pone más de moda para ir a comer, tomar algo o salir son los barrios de Las cañitas, Palermo Hollywood y Palermo Soho, al norte del centro.

Y además del asado, no dejen de probar pizzas, buenas pastas frescas, empanadas, minutas (como milanesas o supremas de pollo) y si tienen ganas y acompaña el calor, Helados, que hay para todos los gustos y están muy bien.

Si uno tiene una casa o departamento donde alojarse, se puede pedir cualquier tipo de comida (o servicio) por teléfono a domicilio. Buenos Aires es una de las ciudades con más opciones de delivery del mundo.

Buenos Aires es una ciudad muy interesante para descubrir con tiempo, por su mezcla de culturas y opciones, ofrece atracciones para todos los gustos. Así que espero que puedan disfrutar de la ciudad y que esta información sea de utilidad.

Dublín y la Isla Esmeralda

Después de haber vivido durante dos años en Dublín, Irlanda, publico algo de información general que puede ser útil para los visitantes

Alojamiento:
No puedo dar grandes recomendaciones en este tema porque nunca me he hospedado en hoteles o hostels, pero la parte céntrica de Dublín es chica, así que recomendaría buscar alojamiento por los distritos Dublín 1 y Dublín 2 (a los dos márgenes del río Liffey). En caso de poder elegir a igualdad de condiciones y precios es mejor la margen Sur del rio, ya que en la parte norte hay zonas no tan buenas, aunque suele haber muchos backpackers (mochileros) sobre las calles Gardiner y Talbot (es un destino cómodo, cerca de las estación de autobuses, tren y Luas o tranvía), al norte de Custom House. Pero no recomendaría la zona de Parnell St. o Summerhill ya que puede no ser tan agradable. El área de Ballsbridge (Al sur) y las embajadas no esta mal pero se encuentra algo alejada del centro, aunque hay muchas opciones de alojamiento por el área.

Dublín Centro:

En cualquier oficina de información turística, la atención es buena, la gente muy amable (como en todo el país) y además de dar mapas y explicar las atracciones de la ciudad, permiten reservar B&B´s (Bed and Breakfast) y creo que también ofrecen algunas excursiones a sitios cercanos a Dublín. Una vez que uno tenga un mapa, lo principal o clásico a recorrer es Trynity College, St. Stephen Green Park, Grafton Street, O'Connell Street, GPO (General Post Office o su correo Central) Custom House, Four Courts, Merrion Square con la zona Victoriana (con sus puertas de colores, edificios, casas, etc) y la nueva zona de IFSC.

En caso de que al visitante le interese la historia de la República Irlandesa (de independencia de los Británicos) entre otros lugares históricos a visitar está el GPO o ir a Kilmainham Gaol(antigua Carcel donde arrestaron y fusilaron a independentistas, y donde se filmó "En el nombre del padre").

Para los que buscan compras, la mayoría de los comercios están concentrado por la zona de Grafton Street en el sur y del otro lado del Rio Liffey (por O`Connell) en Mary y Henry Street (al norte del GPO). Aunque en la actualidad están abriendo nuevos centros comerciales en la zona del IFSC.

Mencionaba antes la zona del IFSC (International Financial Services Centre), se ubica entre el centro y el puerto, y es un área nueva, donde se reciclaron docks y contiene los edificios y centros comerciales y de atracciones más modernos.

Excursiones y lugares para visitar hay muchos comenzando a pasos del centro, pero yo descartaría Phoenix Park y la Fábrica de Guinness que no aportan demasiado. Si alguien quiere visitar una destilería en Dublín yo recomendaría la de Jameson, aunque no es nada del otro mundo si ya se visitaron otras.....pero todo va en gustos.

Pubs céntricos:
A mi gusto, destacaría los siguientes:

• Café en Siene: Dawson Street, entre el Trinity College y St. Stephens Green Park. Es el pub más grande de Irlanda (si está todo abierto son 3 pisos) y si siguen con la costumbre los domingos a la tarde es tranquilo y suelen tocar Jazz en vivo.
• The Porter House: La sucursal principal está al final de la zona de Temple bar, entre las cervezas que fabrican ellos si a uno le gusta la Guinness está muy bien la Oyster...pero va en gustos. La sidra orgánica que elaboran es muy recomendable.
• Temple Bar: Es la bar mítico de la zona, siempre esta lleno de gente, pero si uno tiene tiempo no está de más para una pinta.
• Flannery’s: Este pub es de gente del interior, no de Dublín. A mi al menos me gusta por el ambiente, no son tan de Dublín y se puede terminar pinta en mano hablando con cualquiera en cualquier sitio.

Hay muchos mas y con sus particularidades, como raro por decoración está el Pravda en Jervis St. Frente al río y hay algunos especiales para los amantes de la Guinness como el clásicoMulligans.

Ya si uno está dispuesto a hacer más kilómetros incluyo algunas zonas que pueden resultar interesantes de visitar. Divido esta descripción en lugares cercanos a Dublín o por el resto de Irlanda. A algunos sitios se puede acceder en el tren de los alrededores de la capital, que lo llaman DART, en estos casos marcos los destinos con un "(*)".

Lugares cercanos a Dublín:

• Glendalough: Es un parque natural con dos lagos, un antiguo monasterio y el lugar esta bien para trekkings. Consejo, si alguien quiere subirse a los cerros que están a la izquierda de la entrada, hacerlo por las pasarelas que se encuentran por encima de la cascada. Si se llega hasta el fondo y se trepa por la antigua mina es más díficil.
• Powerscout Gardens: Es un palacio con varios Jardines demasiados trabajados, atractivo lugar para visitar si el tiempo acompaña.
• Avoca: Puede ser una parada pintoresca si uno se encuentra conociendo County Wicklow, pero creo que no se puede acceder en transporte público, así que es sólo para pasar si uno va en un tour o con coche alquilado.
• Killiney (*): Es una pequeña aldea, una de las tantas paradas del Dart camino a Dublín que tiene sus peculariedades y no queda lejos, si se recorre la zona se pueden ver las casas de gente famosa como Bono, The Edge, Irvine, etc.
• Malahide (*): Es un pueblo bastante pintoresco más que nada en verano, porque tiene un parque gigante con un castillo (nada especial por dentro), un estuario del otro lado, puerto, etc. Cerca de la estación de tren tiene un buen pub llamado Gibney’s.
• Howth: Está antes de Malahide, y es un lugar tranquilo con un puerto también algo pintoresco y se puede hacer trekking alrededor de un monte hasta el Faro.
• Trim Castle: Ruinas de uno de los tantos castillos que hay en Irlanda, queda de paso a Newgrange y es uno de los escenarios donde de filmó Braveheart
• NewGrange: Está mejor explicado en wikipedia, pero es la primer estructura creada por el hombre que se ilumina en los solsticios (como las pirámides egipcias, las mayas, etc.). Es un sitio curioso aunque sólo permiten ingresar a una réplica del original.

Suroeste de la isla:
Para mi gusto lo más lindo es la costa que da al atlántico, y ahí se encuentran estos dos pueblos cerca. Es la típica imagén de irlanda, montañas, lagos, verde, ovejas y pubs en el medio de la nada.

• Dingle: Junto con Ring of Kerry ofrece unos paisajes de los mejores de Irlanda, además si a uno le interesa, lo pueden llevar a ver un delfín que siempre anda por la zona y es el símbolo del pueblo....eso si sigue vivo a estas alturas.
• Killarney: Cuenta con un parque natural, está muy bien para caminarlo o hacerlo en bici.

Noroeste de la isla:

• Cliffs of Moher: Son los acantilados creo que más altos de Europa, la vista está muy bien para uno o dos días si uno está recorriendo la zona. Es una de las atracciones turísticas principales del país.
• Galway: Una de las ciudades más grandes de irlanda, con bastantes opciones y vida universitaria, está cerca de los Cliffs de Moher y de Connemara que es toda una zona rural como de campiña bastante tradicional donde aún se habla Gaélico.
• Donegal: Un pueblo muy pintoresco si uno se encuentra por el norte para parar un día y darse unas vueltas.
• Aran Islands: Hay que ir en Ferry, aunque me comentaron que a veces hay vuelos de Aer Arann muy baratos. Las islas ofrecen unos paisajes espectaculares, lugares tranquilos y rodeados de naturaleza, y se las puede recorrer tanto a pie como en bicicleta. El único problema para variar es el clima, no son demasiados recomendables si hay mucho viento o lluvia.

Noreste de la isla:

• Belfast: Es interesante visitar la cuidad por su historia y el contraste con Dublin. Se puede recorrer todo Belfast pero es una visita obligada caminar por los barrios católicos y protestantes, para ver las separaciones, los murales, etc.
• Giants Causeway (Co. Antrim): También conocida como "Calzada de los Gigantes", es una de las atracciones principales de la isla. Se encuentra en un parque natural con las rocas pentagonales de basalto que son bastante curiosas, además por el parque se encuentran los restos del naufragio de un barco español de la Armada invencible (hay varios por la isla). Por la zona también se encuentra la destilería de Black Bush (Whiskey).